因为很多同袍提议，汉服版将陆续增加一些系统的汉服入门知识材料作为宣传之用。
鉴于目前圈内外对汉服的历史、考据、复兴、定位等问题存在不小的争议，我考虑以下这组PP图片仅仅是作为新人了解汉服基础知识的一个参考资料（原本是作为我在昆明一些高校和社区演讲时用的资料，曾得到学校老师和一些文化界朋友的好评），有不足之处欢迎指正
飒踏如流星！



一、什么叫汉服？汉服的历史

世界上大多数历史悠久的民族都拥有自己的传统服饰，这种传统不是通过某些专家“设计”出来的，而是在长期的历史中逐渐形成的。
一种典型的传统服饰能够体现出该民族的审美、价值观、生活方式、社会结构等情况。

传统服饰是每个民族的皮肤和表征，当我们与身着各式各样传统服饰的其它民族站在一起的时候是否感觉有些困惑呢？难道汉民族的祖先从来就没有过自己的传统服饰？
不，曾几何时，我们的祖先号称“礼义之邦”、“衣冠上国”，我们（汉族）曾是这个世界上最重视传统服饰的民族。






二、汉服的特征，汉服的断代

二、汉服的特征，汉服的断代




满清统治者野蛮的“剃发易服”制度中曾有“十从十不从”的规矩，也正因为如此，我们今天看到的和尚、道士、戏子、小孩等群体的传统服饰仍然一定程度保留了汉服的特征。但在普通人当中，“汉服”却逐渐变成了一个陌生的词汇。


日本的“和服”最早来源于中国是没有争议的，日本曾经大量学习并模仿中国的政治制度、建筑、艺术、服饰等方方面面……日本奈良时代（相当于唐末）的服饰和中国唐代的服饰在各方面都非常相似，例如最近热播的日本历史剧《大佛开眼》清楚反映了这一点。
和服的自我发展始于唐末，到平安时期（相当于宋朝），和服逐渐形成了日本自己的“国风”（和风），今天的和服主要是江户时代的款式并在明治维新后有所改良。其主要特征是下摆较窄，腰带较宽，方袖缝合，腋下开口等。


“旗袍”顾名思义即“旗人”（满族）的服饰。
今天我们看到的“旗袍”是民国时期引进西方“晚礼服”概念而改良的“现代旗袍”，它与旧旗袍（或称旗装）最大的区别是采用了西式立体裁减和三围收放的设计。
严格说“现代旗袍”其实是属于一种所谓拥有“中国元素”的西式服装，这种元素就是“立领”“盘扣”“偏襟”，除此以外，“现代旗袍”和西式晚礼服中的“无袖开叉长裙”没有太大区别。


谈到“旗袍”的时候我们不得不澄清一点：由于“男从女不从”的原因，有清一代汉族女子是不穿旗装的，而是延续了“上衣下裳”的袄裙（襦裙），这种袄裙被满清贵族称为“蛮装”，以区别于上下连裁的满族女子旗装（汉族女子在两汉以后均以上衣下裙打扮为主）。
不过到了民国时期，由于旧上海影星和名人的带动，旗袍（改良）曾在30-40年代中国人当中短暂流行过，这也造就了今天很多人认为“旗袍可以代表中国”的一种认识形成。
但是，从历史事实来看，无论是原装的旗装还是改良的旗袍都从来没有真正在汉族人当中全面普及过，更谈不上“传统”，因此旗袍不是汉族的传统服饰，但可以算是一种拥有“中国元素”的现代服饰。


“唐装”一词的形成是由于“出口转内销”的原因。
近代以来很多华人出于各种原因漂泊海外，形成了著名的“海外华人”群体，他们自称“唐人”，“唐人街”“唐装”由此形成。但“唐装”的概念在以前的中国是没有的，直到80-90年代才从海外传到大陆。
同样由于“男从女不从”的规矩，有清一代汉族男子是必须剃发结辫，并放弃汉服的，因此近代海外华人眼中的“唐装”实际并不是真的“唐装”，只是马褂一类的满清服饰罢了。
此外，今天我们看到的“唐装”也是经过西式“改良”设计的，除了立领和排扣，其实并没有多少“中国特色”。