中国服装网资深服装编辑 胡珊珊
用“愚公移山”的办法恢复汉服
“我想经过努力，不仅是我们这一代，下一代、下下一代一直努力下去的话，会有一天，即便不选择穿汉服，人们也可以用平常、宽容、欣赏的眼光对待穿汉服的人。这是件好事情，不仅要在重大的礼仪活动中穿，日常也可以穿。”
长江商报：你觉得汉服对于业内人士的意义在哪里呢？
胡珊珊：近年，中国的设计师纷纷要走出国门，他们拿什么出去呢？ 还得是有民族个性的东西。这一点，韩国、日本的设计师做的好多了，他们的设计是保留了民族色彩的时尚。因此，中国的设计师，也应该把汉服的元素用到设计里。中国本土设计师登陆巴黎时装周第一人谢峰，其作品大量采用了人手刺绣,中国式的花形无比绚烂；他们运用的都是中国元素，都是迈出国门的成功案例。还有“无用”这个品牌，名字本身就很有哲理，充满老子的思想，像这些都是中国特色。而国内比较权威和有影响力的设计大赛“欧迪芬杯”，每年都会有一个主题，去年的主题是清代元素，今年的是大唐凤仪(选取中国唐代内衣元素进行创新设计)。他们就很懂得从中国古文化里找文章。但是，去年我采访评委得到的点评是：选手的设计很表面，不够有创意，这是很遗憾的。就目前而言，国内设计师在这方面的借鉴和摸索，还有很大的空间，他们之所以做的不够，因为他们都忙着在哈日、哈韩、仿国外大牌。其实中国文化，博大精深，是一个宝藏啊，汉服只是中国元素的冰山一角，就值得我们去好好挖掘一番。
长江商报：设计师们应该借鉴的元素具体有哪些呢？
胡珊珊：借鉴汉服的色彩，纹样。如果汉服能早几年就引起大家的注意，大家都来看、来做、来穿，或许设计师们的创作会更到位、更出色。设计师们，应注重中华传统元素的灵活运用，传统与时尚结合，说起来容易，做起来真的难。这样不仅丰富了生活，也提供了一种情感，精神需求和寄托。让我们的子孙后代能够记得我们的民族文化和我们的历史。当然，不排除其中的经济价值和商业价值。
长江商报：你曾经做过汉服的专题报道，你觉得现在的汉服爱好者纯粹吗？他们的努力意义何在？
胡珊珊：往往提倡汉服的人都是有知识、有钱的。有了钱，才能想到文化。当物质程度到达一定，人们会开始追求精神上的东西，想到老祖宗的文化，想要保留下属于民族的东西。
长江商报：你怎么看待这几年的热呢？就你讲的来看，似乎还不够热？
胡珊珊：我们在网上做了调查，参与者中60%的人觉得，应该恢复汉服，而且不仅要在重大的礼仪活动中穿，日常也可以穿。这与韩国、日本目前的态度比较类似，他们在结婚或者重要节日的时候，还是会穿上民族服装。这就像是一种信仰，不是有人说，中国人缺的就是信仰吗。汉服从某种意义上，是一种民族精神，民族信仰的载体。且不说汉服的经济价值，对于我们老百姓而言，是多一种服装的选择，多一份民族精神，同时还有时尚。
长江商报：那对于不少人提倡在2008年北京奥运会上穿汉服，你怎么看待呢？觉得可行吗？
胡珊珊：有学者说过，让全世界知道是中国人在办奥运，最直观的就是看服装；各民族走在一起，你如何辨别，最直接的，也就是服装。我想，北京奥运会倒不一定只能穿汉服，因为我们是有着56个民族的大家庭，只穿一种民族的服装，不合理，也不是中国特色啊。
长江商报：那你怎么看待汉服的发展前景？
胡珊珊：我想经过努力，不仅是我们这一代，下一代、下下一代一直努力下去的话，会有一天，即便不选择穿汉服，人们也可以用平常、宽容、欣赏的眼光对待穿汉服的人。这是件好事情，不仅要在重大的礼仪活动中穿，日常也可以穿。
受访者
华夏红莲华服工作室首席设计师 高小姐
汉服目前只有“畸形”的存在
高小姐在采访中强调她不支持现在“汉服”的讲法。她认为，汉服，是依照民族观点来判定一切的中国传统服饰，有点畸形。民族主义源于西方，主要特征就是以民族为单位，争夺最大利益。学界已经有一个专用名词，那就是“华服”，指中国历代汉文化的主流服饰。她认为，华服是对中国这种服饰文化更准确的称谓。
她表示，因为“汉服”最早是民间自发起来的，基本上和业界没有联系，一个奇特的现象就是，这个圈有自己的规则，虽然这个规则也很少有系统的理论来支持，但是它有自己的要求，与业界没有太大联系。她承认民间的力量和热情是不能够忽视的，不过民间最终要把它正式化，不可能不问专业。
所以，民间活动了半天，最后还得回到业界来做“体检”，不合格任你热情再大，还是不行的。
现在是“复原”水平 没有设计
尽管现在该工作室的汉服单件的价格一般在300元到800元不等，在早前上海A1赛车开幕式上的祭祀仪式，请他们制作了80套汉服。高小姐认为爱好者是对民族文化感兴趣的一批人，他们会在组织活动的时候穿，但平时真正穿上街的人甚少。同时，穿的目的有很多,一些人是真的喜欢，一些女生可能仅仅是因为觉得漂亮。
当被问及具体设计汉服时的理念，她表示，华服目前都是从古至今积累下来的“先民”所设计的，我们目前基本没有设计和改良，只是“复原”。在这个基础上搭配面料，考虑文化印象问题多一些，但现在还没有进入完全现代化的设计范围。而制作工艺和价格、成本，还有设计的投入量都有关，这个不同的定位，使各个设计师的方向不一样。同时，现在的汉服生产多属于个体订制，还没有形成规模。
用“愚公移山”的办法恢复汉服
“我想经过努力，不仅是我们这一代，下一代、下下一代一直努力下去的话，会有一天，即便不选择穿汉服，人们也可以用平常、宽容、欣赏的眼光对待穿汉服的人。这是件好事情，不仅要在重大的礼仪活动中穿，日常也可以穿。”
长江商报：你觉得汉服对于业内人士的意义在哪里呢？
胡珊珊：近年，中国的设计师纷纷要走出国门，他们拿什么出去呢？ 还得是有民族个性的东西。这一点，韩国、日本的设计师做的好多了，他们的设计是保留了民族色彩的时尚。因此，中国的设计师，也应该把汉服的元素用到设计里。中国本土设计师登陆巴黎时装周第一人谢峰，其作品大量采用了人手刺绣,中国式的花形无比绚烂；他们运用的都是中国元素，都是迈出国门的成功案例。还有“无用”这个品牌，名字本身就很有哲理，充满老子的思想，像这些都是中国特色。而国内比较权威和有影响力的设计大赛“欧迪芬杯”，每年都会有一个主题，去年的主题是清代元素，今年的是大唐凤仪(选取中国唐代内衣元素进行创新设计)。他们就很懂得从中国古文化里找文章。但是，去年我采访评委得到的点评是：选手的设计很表面，不够有创意，这是很遗憾的。就目前而言，国内设计师在这方面的借鉴和摸索，还有很大的空间，他们之所以做的不够，因为他们都忙着在哈日、哈韩、仿国外大牌。其实中国文化，博大精深，是一个宝藏啊，汉服只是中国元素的冰山一角，就值得我们去好好挖掘一番。
长江商报：设计师们应该借鉴的元素具体有哪些呢？
胡珊珊：借鉴汉服的色彩，纹样。如果汉服能早几年就引起大家的注意，大家都来看、来做、来穿，或许设计师们的创作会更到位、更出色。设计师们，应注重中华传统元素的灵活运用，传统与时尚结合，说起来容易，做起来真的难。这样不仅丰富了生活，也提供了一种情感，精神需求和寄托。让我们的子孙后代能够记得我们的民族文化和我们的历史。当然，不排除其中的经济价值和商业价值。
长江商报：你曾经做过汉服的专题报道，你觉得现在的汉服爱好者纯粹吗？他们的努力意义何在？
胡珊珊：往往提倡汉服的人都是有知识、有钱的。有了钱，才能想到文化。当物质程度到达一定，人们会开始追求精神上的东西，想到老祖宗的文化，想要保留下属于民族的东西。
长江商报：你怎么看待这几年的热呢？就你讲的来看，似乎还不够热？
胡珊珊：我们在网上做了调查，参与者中60%的人觉得，应该恢复汉服，而且不仅要在重大的礼仪活动中穿，日常也可以穿。这与韩国、日本目前的态度比较类似，他们在结婚或者重要节日的时候，还是会穿上民族服装。这就像是一种信仰，不是有人说，中国人缺的就是信仰吗。汉服从某种意义上，是一种民族精神，民族信仰的载体。且不说汉服的经济价值，对于我们老百姓而言，是多一种服装的选择，多一份民族精神，同时还有时尚。
长江商报：那对于不少人提倡在2008年北京奥运会上穿汉服，你怎么看待呢？觉得可行吗？
胡珊珊：有学者说过，让全世界知道是中国人在办奥运，最直观的就是看服装；各民族走在一起，你如何辨别，最直接的，也就是服装。我想，北京奥运会倒不一定只能穿汉服，因为我们是有着56个民族的大家庭，只穿一种民族的服装，不合理，也不是中国特色啊。
长江商报：那你怎么看待汉服的发展前景？
胡珊珊：我想经过努力，不仅是我们这一代，下一代、下下一代一直努力下去的话，会有一天，即便不选择穿汉服，人们也可以用平常、宽容、欣赏的眼光对待穿汉服的人。这是件好事情，不仅要在重大的礼仪活动中穿，日常也可以穿。
受访者
华夏红莲华服工作室首席设计师 高小姐
汉服目前只有“畸形”的存在
高小姐在采访中强调她不支持现在“汉服”的讲法。她认为，汉服，是依照民族观点来判定一切的中国传统服饰，有点畸形。民族主义源于西方，主要特征就是以民族为单位，争夺最大利益。学界已经有一个专用名词，那就是“华服”，指中国历代汉文化的主流服饰。她认为，华服是对中国这种服饰文化更准确的称谓。
她表示，因为“汉服”最早是民间自发起来的，基本上和业界没有联系，一个奇特的现象就是，这个圈有自己的规则，虽然这个规则也很少有系统的理论来支持，但是它有自己的要求，与业界没有太大联系。她承认民间的力量和热情是不能够忽视的，不过民间最终要把它正式化，不可能不问专业。
所以，民间活动了半天，最后还得回到业界来做“体检”，不合格任你热情再大，还是不行的。
现在是“复原”水平 没有设计
尽管现在该工作室的汉服单件的价格一般在300元到800元不等，在早前上海A1赛车开幕式上的祭祀仪式，请他们制作了80套汉服。高小姐认为爱好者是对民族文化感兴趣的一批人，他们会在组织活动的时候穿，但平时真正穿上街的人甚少。同时，穿的目的有很多,一些人是真的喜欢，一些女生可能仅仅是因为觉得漂亮。
当被问及具体设计汉服时的理念，她表示，华服目前都是从古至今积累下来的“先民”所设计的，我们目前基本没有设计和改良，只是“复原”。在这个基础上搭配面料，考虑文化印象问题多一些，但现在还没有进入完全现代化的设计范围。而制作工艺和价格、成本，还有设计的投入量都有关，这个不同的定位，使各个设计师的方向不一样。同时，现在的汉服生产多属于个体订制，还没有形成规模。
