现在很多数码相机都可以RAW格式拍摄。当然，为了方便，或是各种原因，不少人依然会“直出JPEG”。如果单纯以画质来说，RAW基本上是应该考虑的格式。问题是，到底RAW与JPEG之间，有什么重大的差异，让我们值得花功夫导入电脑后，以软件编辑再输出呢？以下简单图表，一目了然。

摄影入门之新手必读：色彩的奥秘
在日常生活中，我们往往由于眼睛的适应能力，忽略一些身边事物的色彩变化。不过，这些变化却能在摄影中被数码相机或者胶片忠实地记录到您的彩色照片中。如果您对光线与色彩变化的规律了解不足，不能把握这些色彩细微变化对成像的影响。拍出来的照片便会色彩杂乱，严重影响最终相片的质量。为了能够更好地使用色彩，拍摄出理想的作品，您必须了解一些有关色彩的知识。

色彩的根基（三原色）
原色，又称为基色，即用以调配其他色彩的基本色。原色的色纯度最高，最纯净、最鲜艳。可以调配出绝大多数色彩，而其他颜色不能调配出三原色。三原色分为两类，分别是色光三原色及颜料三原色。
人的眼睛是根据所看见的光的波长来识别颜色的。上图光谱中的大部分颜色可以由三种基本色光按不同的比例混合而成，这三种基本色光的颜色就是红（Red）、绿（Green）、蓝（Blue）三原色光。这三种光以相同的比例混合、且达到一定的强度，就呈现白色（白光）；若三种光的强度均为零，就是黑色（黑暗）。这就是加色法原理，加色法原理被应用于早期的彩色摄影之中，现在被广泛应用于电视机、监视器等主动发光的产品中。
而在打印、印刷、油漆、绘画等靠介质表面的反射被动发光的场合，物体所呈现的颜色，是光源中被颜料吸收后所剩鹞的部分。所以其成色的原理叫做减色法原理，而减色法原理亦被广泛应用于各种被动发光的场合。在减色法原理中的三原色颜料分别是青（Cyan）、品红（Magenta）和黄（Yellow）。

（1）滤镜的作用
三原色轮同时可以应用于美术及摄影方面。如拍摄蓝色或青色天空时，可使用黄色或红色滤镜来加深颜色。 在黑白摄影上，可以利用黄绿滤镜使近似的黄绿色物件变浅。总括而言，相反颜色的滤镜可以令物件颜色加深，而相似颜色的滤镜则可以令物件颜色变浅。
原图

使用了红色滤镜，使天空变深，皮肤颜色相对地变浅了。
（2）色彩配搭
另外， 色轮上互相邻近的色可描述为“和谐色”， 而相对的则称为“不和谐色”。例如，黄色背景出现蓝色主体或蓝色背景配上红色主体，都能做出突显主体的效果。色轮上距离越远的对比越强烈， 距离越近的对比越弱。我们可看看下列两个例子。
和谐色

不和谐色

利用红蓝的对比，令画面更突出。
（3）营造气氛研究指出，色彩具有影响人类心理的能力（通称为色彩心理学）。例如金黄色与红色能够呈现出不同程度的温暖感，而蓝色与黄绿色则会呈现出寒冷感觉。另外，冷暖色的运用亦能带出不同的气氛。暖色，特别是颜色较暗的暖色，能够使被摄物产生沉重感与密度感。从另一方面讲，冷色能够使被摄物产生一种较轻与较亮的感觉。

（4）加强立体感
色彩的另一个作用是影响照片的立体感。暖色给人的感觉是向前进的，而冷色给人的感觉则是向后退的。在拍摄时，你可以充分利用这一特点来增加画面的纵深感。暖色的物件安排在前景，而冷色的物体则安排在背景。这样，便可以加强照片的立体感，突显出前后景的距离。
其实，只要好好利用不同的色彩，便能营造出不同的气氛和风格。各位新手，必需多尝试，用心感受才能拍出好的作品。千万不要害怕失败，或许，在过程之中，会拍出一些惊为天人的作品呢！

景深的基本知识：
通俗地说，景深就是在所调焦点前后延伸出来的”可接受的清晰区域”。 实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而在观赏者看来，这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。清晰范围的差别基于好几方面的标准，在下面几个部分中我们就会接触到。教科书在解释景深时往往要讨论“最小弥散圈”但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。 例如：你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而这时老虎的嘴，还有其身后的树皮，在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。当你的视线从调焦点眼睛移开时，模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。
选择“合适的”光圈
光圈日径是影响景深的基本要素。概括地说，小口径光圈（由较大的 f／数值表示）比如f／16或f／22，产 生广泛的清晰调焦范围。相反，大日径光圈（由较小的 f／数值表示），比如 f／2.8或f／4产生短浅的景深，前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。
创作一幅作品而非简单地拍照，光圈的选择就是一个基本的要素。即便在使用程序曝光模式时，你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。然而要注意，因为手持相机拍摄，如果长时间曝光，被摄体的移动或相机的抖动都可能使照片模糊。因此。你得采取妥协的办法：选择一个远非理想的较大光圈以保持足够的快门速度。
例如：在英国拍摄由石头拱廊形成框架的场景照片。你可以把焦点放在靠近中景的喷泉处并按下快门。实拍6张，第一张用f/4第2张用f/5.6,以此类推直到用f/22拍。过后你再仔细观察所印出来的8X1O英寸照片。
用f／4拍摄的第一张照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用 f／11拍出的这一切看起来”差不多清晰”但仍然不符合你的标准。用 f／16拍出的拱廊、喷泉和背景城堡影像都显得够清晰,而目你的朋友认为这张是最佳照片。而用f／22拍出的影像则模糊不清,这是由于使用低速快门且没用三脚架而造成了相机抖动。
用望远镜头拍摄的照片往往显得景深浅，导致有人认为这是长焦镜头固有的光学属性。实际上正如文中说明的那样、这种说法值得商榷。（图丽AF400毫米f/5.6AT-X镜头，用 f/5.6，柯达Elite 1OO胶片。）
*选择较长或较短的焦距
任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。相反，那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。这种情况通常导致一个简单的结论：在任何己知的光圈挡住上，焦距越长，景深越短。如果你需要较大景深的画面，就用较短焦距来拍。
以上所述似乎是在实践中对景深的评估。但实际上这些说法颇有点迷惑性。景深不会因焦距不同而有所改变，这是一个光学事实。不信吗？那么就用一只35毫米镜头和一只200毫米镜头进行一次具体测试。首先，用长镜头拍摄站在开满鲜花的长篱笆旁的一位朋友。然后换上广角镜头靠近拍摄，让她在取景器中同先前拍摄的影像一样大。用10倍放大镜观察这些幻灯片，你会发现可接受的清晰调焦范围（核对那些花朵）几乎是相同的。假设它们在透视上是不同的：线条与形状的表现肯定是不一致的，在各种距离上物体之间的表面距离也是不一致的。广角镜头产生”扩大了的透视”增加了物体之间的表面距离。这能产生一种光学幻觉，使得粗心的观察者认为在这些照片上景深是不同的。
只有在用于相同拍摄距离和相同光圈时广角镜头才会比望远镜头产生更大的景深。然而由于表面景深的差别，使得焦距和拍摄距离的选择成为重要的创作考虑因素。(腾龙AF2O-4O毫米变焦镜头，f/16、加偏振镜，维尔维亚胶片。)
*在相同位置变换所用的焦距
公平地说，长焦距镜头确实减少景深，而广角镜头则扩大了景深―一但只是当你的拍摄距离是相同的时候。实际上是影像的大小影响着景深，而不论使用什么镜头。不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去靠近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面景深都将是较浅的。
例如：在与一座历史性大厦隔着一条马路的草地上坐下来用28毫米镜头以f/5.6拍摄一幅其入日处的照片。仍在同一位置,但换用 100―300毫米变焦镜头,以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3张，都用 f／5.6。检验照片你就会发现，在这几张照片上大厦的门显得越来越大，而可接受的调焦清晰范围却随着每次焦距的延长而明显变小。
所以，长焦距镜头就真的能比广角镜头产生更小的景深吗？不错，但这只能以在相同的拍摄距离上使用的时候。这是由于被摄体影像放大倍率的增加而减少了可接受的调焦清晰范围。
*改变相机与被摄体的距离
如同我已提到的那样，景深是受相机到被摄体距离影响的。当你对非常靠近镜头的东西调焦时，所得到的景深就非常小。当你对较远处调焦时，景深就会更大，而且景深因焦距不同而改变。
提示：拍摄特写照片，比如微距摄影，要记住景深将以英寸来计算。相机的放置要能使其胶片平面与被摄体平面―一也许是一只黑脉金斑蝶的翅膀――平行。
你不必使用诸如 f／32之类的细小光圈以使蝴蝶完全置于景深之内。使用较大的光圈就能用较高的快门速度，这将能减少因相机或被摄体移动而产生模糊影像的危险性。还有一个好处，那就是大多数镜头在用中挡光圈时能提供较高的分辨率。
例如：你使用一只最近调焦距离为8英尺的3O0毫米镜头，假设选用光圈f／8。你在索诺拉沙漠中发现一株开花的仙人掌，并从车上抓拍了几张，此时仍嫌它太远，处在镜头标尺的无限远位置上。之后你就走上前去直到距离被提体8英尺时再进行第2次拍摄。
在第1次拍摄的照片上美景中的仙人掌相当清晰，起码可以辨认得出来；而在背景上的仙人掌看起来也都表现得很清晰。然而在近摄的照片上，只有你看中的那株仙人掌是清晰的。那些在背景上的仙人掌成为看不出轮廓的浅绿的色块，而前景中的仙人掌则被浅景深所虚化了。在这两种情况下，仙人掌距离调焦点越远就显得越不清晰。
切记：当你靠近或远离被摄体时，另外两个因素――取景框中被摄体的大小和透视也发生了变化。例如。在100英尺处的形体和线条的表现以及物体之间的表面距离要比在8英尺处时显得大不相同（此点可在取景器上看出来。）
*确定“正确的”焦点
作为常识，景深在通常的拍摄距离上是按下列方式分布的：景深向焦点前方延伸大约1/3，向焦点后方延伸大约2／3。你想得到大景深吗？那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。
尤其是使用自动调焦的单镜头反光相机拍摄时，让相机来设定焦点是很诱人的。虽然”仓促拍摄”对于捕捉稍纵即逝的动态瞬间也许是必要的，但是在情况允许时控制确切的焦点是很重要的。即便对于使用自动聚焦相机来说这也是很简单的―一通常在重新构图时只要轻按快门或就能把焦点锁住。
例如：当你处在赛车现场并看到停在附近的3辆高性能跑车：一辆黑色保时捷车位于前景，一辆红色宝马车处在其后，一辆白色莲花车处在背景中。这时，你发现一位名人靠在最近的一辆车上，他的蓝眼珠清晰可见。你必须马上做出决定：是把焦点放在接近中景的宝马车上以获得最大景深，使3辆车同时都清晰；还是仔细地把焦点调到前景的人物身上，这样你就能把他的照片拍得毫发毕现以展示给你的朋友看？
当把现场中一个鲜明的目标作为主要被摄体时，通常你应把焦点调在最重要的地方：人物的眼睛，游艇船舷上的字母，或者洞穴壁上的宕画。尽管象在其他部分所谈到的那样你确实对景深保持某种程度的控制，但在此时景深却已成为次要问题了。

了解数码相机的88条名词解释
1.ae锁
ae是automatic exposure自动曝光控制装置的缩写，ae锁就是锁定于某一ae设置，用于自动曝光时人为控制曝光量，保证主体曝光正常。
使用ae锁有几点需要注意：1、手动方式或自拍时不能使用自动曝光(ae)锁。 2、按下自动曝光(ae)锁之后不要再调节光圈大小。 3、用闪光灯摄影时不要使用(ae)锁。
2.ccd
中文译为"电子耦合组件"(charged coupled device)，它就像传统相机的底片一样，是感应光线的电路装置，你可以将它想象成一颗颗微小的感应粒子，铺满在光学镜头后方，当光线与图像从镜头透过、投射到ccd表面时，ccd就会产生电流，将感应到的内容转换成数码资料储存起来。ccd像素数目越多、单一像素尺寸越大，收集到的图像就会越清晰。因此，尽管ccd数目并不是决定图像品质的唯一重点，我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。
3.cmos
comple-mentary metal-oxicle-semiconductor，中文译为"互补金属氧化物半导体"
4.dpof
dpof指的是数码打印顺序指令，用于在存储介质（影像记忆卡等）上记录信息。在此格式下，你可以设定将数码相机拍摄的那些影像进行打印以及进行打印多少张。
5.exif
所谓exif (exchangerable image file format for digital still cameras) ，就是由jeita(电子信息技术产业协会)制定的、决定记录jpg 图像和声音的文件上的附加信息的方式的规格。
6.exif 2.2
exif 2.2 版是一种新改版的数码相机文件格式,其中包含实现最佳打印所必需的各种拍摄信息。
7.ptp
ptp是英语“图片传输协议(picture transfer protocol)”的缩写。
ptp是最早由柯达公司与微软协商制定的一种标准，符合这种标准的图像设备在接入windows xp系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享，尤其在网络传输方面，系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。
当然，这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的，使相机、应用软件、网站....结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。
8.tiff格式
tiff是一种比较灵活的图像格式，它的全称是tagged image file format，文件扩展名为tif或tiff。该格式支持256色、24位真彩色、32位色、48位色等多种色彩位，同时支持rgb、cmyk以及ycbcr等多种色彩模式，支持多平台。tiff文件可以是不压缩的，文件体积较大，也可以是压缩的，支持raw、rle、lzw、jpg、 ccitt3组和4组等多种压缩方式
9.wave
这是录音时用的标准的windows文件格式，文件的扩展名为“wav”，数据本身的格式为pcm或压缩型。
10.图片传输协议
图片传输协议英文全称为：picture transfer protocol，缩写为ptp。 ptp是由柯达与微软协商制定的一种标准，符合这种标准的图像设备在接入windows xp系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享，尤其在网络传输方面，系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。当然，这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的，使相机、应用软件、网站等结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。
11.图像储存格式
由于数码相机拍下的图像文件很大，储存容量却有限，因此图像通常都会经过压缩再储存。最常见的图像储存格式就是jpg和tiff?，jpg经过高度压缩，能使档案变为原先的1/4、1/8或1/16大小左右，因此可以省下不少储存空间，不过相对也会让原始图像资料有所损失，许多相机都会提供特定的压缩比例供使用者自己选择。
tiff文件几乎未经压缩，所以图像会比jpg保持地更完整。不过因为图像分辨率越高、压缩越小就越占记忆空间，所以拍照时必须兼顾对图像的品质要求与记忆卡容量。举例来说，一张8mb的smartmedia内存卡存640×480分辨率、高压缩格式的照片可能可以存80张，可是如果存1024×768、未压缩格式的照片就只能存3张，差异其实非常大，因此拍摄前必须先预设储存模式或干脆准备好足够的内存卡。
12.无损和有损压缩
无损压缩和有损压缩是数码图像文件压缩的两种类型。
无损压缩是对文件本身的压缩，和其它数据文件的压缩一样，是对文件的数据存储方式进行优化，采用某种算法表示重复的数据信息，文件可以完全还原，不会影响文件内容，对于数码图像而言，也就不会使图像细节有任何损失。而有损压缩是对图像本身的改变，在保存图像时保留了较多的亮度信息，而将色相和色纯度的信息和周围的像素进行合并，合并的比例不同，压缩的比例也不同，由于信息量减少了，所以压缩比可以很高，图像质量也会相应的下降。
13.gt镜头
gt镜头是指美能达独特设计的多片多组配合巧妙的镜头组件，镜头镜片使用高档低色散光学玻璃，其中包含多枚模铸成型非球面镜片等等。也就是说美能达的 g 系列高档专业传统相机（银盐相机）使用的镜头称为af镜头，而美能达将生产 g 系列镜头的工艺技术应用于数码相机的设计生产中，所生产出的产品就称为 gt 镜头。
14.蔡司镜头
即zeiss。蔡司是一家致力於应用研究，对於光学、玻璃技术、精密技术以及电子等高品质的产品开发、制造、销售有贡献的德国企业，从 1846 年开始，carl zeiss 已开设生产显微镜的工作坊。zeiss镜头，专业的摄像，摄影镜头
15.广角镜
即wide angle，又叫短焦镜头。广角镜因焦距非常短，所以投射到底片上的景物就变小了扩阔镜头拍摄角度，除可拍摄更多景物，更能在狭窄的环境下拍摄出宽阔角度的影像。
16.iesp自动聚焦
iesp英语intelligent electro selective pattern（智能电子选择模式）的缩写。iesp自动聚焦是数码相机在对焦范围内做多重区块分割（有资料称分割方式为扇形分割），再将分割区块所测得焦点位置综合运算，根据主体的不同状态，确定最佳焦距位。iesp自动聚焦在奥林巴斯数码相机的介绍中经常看到。
17.变焦
镜头的另一个重点在变焦能力，所谓的变焦能力包括光学变焦(optical zoom)与数码变焦(digital zoom)两种。两者虽然都有有助于望远拍摄时放大远方物体，但是只有光学变焦可以支持图像主体成像后，增加更多的像素，让主体不但变大，同时也相对更清晰。通常变焦倍数大者越适合用于望远拍摄。光学变焦同传统相机设计一样，取决于镜头的焦距，所以分辨率及画质不会改变。数码变焦只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在lcd屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。因此购买数码相机时，我们往往建议大家留意光学变焦的倍数。目前中端相机普遍都有3倍左右的光学变焦，不过也有具超长变焦功能的产品，例如10倍光学变焦的机种。
18.光学变焦
是依靠光学镜头结构来实现变焦，变焦方式与35mm相机差不多，就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍－5倍之间，也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍，能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。
19.数字变焦
即digital zoom，实际上是画面的电子放大，把原来ccd影像感应器上的一部份像素使用"插值"处理手段做放大,将ccd影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。通过数码变焦，拍摄的景物放大了，但它的清晰度会有一定程度的下降，有点像vcd或dvd中的zoom功能,所以数码变焦并没有太大的实际意义。目前数码相机的数码变焦一般在6倍左右，摄像机的数码变焦在44倍-600倍左右，实际使用中有40倍就足够了。如果变焦倍数不够，我们可以在镜头前加一增倍镜。如果拍摄的视角小，可以相应的加一广角镜。
20.智能变焦
全新独有的sony智能变焦功能．可放大变焦拍摄，不会将微粒放大，令放大的影像也能保持原有的细致质素．智能变焦因应不同影像尺寸的选择，提供不同程度的强化变焦功能．有别于数码变焦，智能变焦能保持画质与原本影像相同。

相机正确握持方法
相机握持方法得当将有助于拍出更为清晰的照片，所以没有十分必要时，不要潇洒地单手拿着相机拍照，更不能心不在焉地随手捏着相机拍照。比较稳妥的方法是以双手平衡地握紧相机，由于相机的外形，也由于每个人握持的习惯不尽相同，手持相机的方法也就不一定完全一样。但总的原则是顺手、方便、稳定。
在拍摄横幅照片时右手用于按动快门，左手的手掌托住相机（见左下图），手指进行调光圈、对焦，为了进一步增强稳定性，应该收紧手臂用肘部抵住自己的胸膛。拍摄竖幅照片时手在下罢了（见右下图），这一手法比较快速，但用的时间稍长手臂容易疲劳。


所以有人喜欢另一种手法：左手掌顶住相机底部，手指调光圈、对焦，或手五指聚拢，食指按动快门，其余四指紧握机身。 在许多时候，摄影者不想让照相机吊挂在自己的脖子上，而是直接拿在手上使用，这时切记及时将相机的背带缠绕在手腕上，以免因相机不慎跌落而被摔坏。

12个摄影基本法则
1.阳光十六法则 （Sunny 16 Rule）

“阳光十六法则”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒（1/125秒）。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。
2.月光11、8和5.6法则 （Moony 11,8and 5.6 Rules）

月光11、8和5.6法则
如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F11光圈，弦月的时候用F8光圈，新月则使用F5.6光圈。
3.相机抖动法则 （Camera Shake Rule）
当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/60秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。
4.灰板法则 （Anatomical Gray Card）

18%中灰板
随身携带18%中灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢？可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。
5.景深法则 （Depth of Field Rules）

后景深是前景深的2倍
当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。
6.数码冲印尺寸法则 （Largest Digital Print Rule）
如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200，如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。
7.曝光法则 （Exposure Rules）

在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。
8.快速闪光输出法则 （Quick Flash-fill Rule）
当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍。如果对主体测光，机身选择光圈整档，闪光灯设为同样的光圈。这样，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。
9.闪光距离法则 （Flash Range Rule）
这个法则很简单：距离乘以2，感光度乘以4。例如，你的闪光灯在ISO100时，有效距离为20米。如果你想使闪光灯的距离达到40米时，则需要提高感光度到ISO400。
10.像素翻倍法则 （Megapixel Multiplier Rule）

如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。
11.捕捉动态法则 （Action-stopping Rule）

捕捉动态法则
这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。
12.日落法则 （Sunset Rule）

日落法则
拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1。

雨天拍摄技巧
雨天时拍的照片，由于雨水的反光，远处景物明亮而影像朦胧，画面的景物，色调浓淡有致，别有一番风味。


但雨天毕竟不是摄影的最佳天气，要拍出好的效果很多方面需要注意：1. 由于雨天光线变化很大，有时雨景亮度很高，而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低，两者之间的曝光量可以相差很多倍，因此拍摄时，最好使用RAW格式（如果相机支持的话），以便后期调整曝光。也可以采用包围曝光，增加保险系数。


2. 雨天拍摄，常常会出现曝光偏多的现象，而曝光过度对表现雨景是极为不利的。因为雨天景物反差小，曝光过度会使反差更小，照片看起来是灰蒙蒙一片。所以，曝光应遵循“宁欠勿过”的原则，后期需要调整照片的反差和对比度。


3. 拍雨景时，不要以天空为背景，而应选择深色背景，这样才能把明亮的雨丝衬托出来。如果画面中有水，不论是河湖水面，或是街道上的积水，雨点落在水面上溅起的一层层涟漪，也有助于雨景的表现。
4. 雨水一般不会垂直落到地面，以选择雨丝成45度角时为宜。要想表现雨丝，使用的快门速度不可以太高，因为高速度会把雨水凝住，形成一个个小点，而没有雨水的感觉。如果使用的快门速度太慢时，雨水会拉成长条，效果也不好。一般以使用1/30秒～1/60秒速度为好，这时快门速度不高，可以强调雨水降落时的动感。
5. 拍摄雨景时，要注意在镜头和雨点之间要拉开距离。雨滴离镜头过近时，一滴很小的雨点也会遮住远处的景物。当然，有时也会有意需要这种特殊效果。要注意相机不能淋雨，也不要使镜头溅上雨点。一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里，把镜头和取景部位露出。
6. 在室内，如想透过窗户表现室外雨景时，可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油。这样，水珠容易挂在玻璃上，渲染雨天的气氛。
7.雨天色温偏高，如果白平衡设置成日光，或者自动白平衡不够准确，照片会出现明显的偏兰色调。这种偏色可不用校正，因为兰调可渲染雨天寒冷的感觉。
8. 拍雨天的夜景时，因为灯光的反射以及地上水面的倒影，都会使画面显得很生动。尤其拍摄彩色片时，雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富。

正确曝光的基础－测光
数码相机拍摄中的测光及其技巧光线的照射方向、强度和色彩都是不同的，要想在这些复杂的环境光线下拍摄出与实际光线环境相同，而曝光正确的照片，就需要使用正确的测光方式和技巧来确定如何设置数码相机的光圈、快门以及白平衡和闪光灯。
测光和测光方案
　　说到使用正确的测光方式和技巧，我们首先需要了解什么是数码相机的测光。所谓测光其实就是指数码相机根据环境光线系统依靠特定的测量方式而给出的光圈/快门组合的方式。简单的说，也就是对被摄物体的受光情况进行测量。一般来说，测光主要是测定被拍摄对象反射到镜头中的光亮度然后在根据这一亮度给出一定的光圈快门速度组合。而这种测光方式一般也被称之为反射式测光。而测光方式如果按测光元件的安放位置不同则可分为外测光和内测光两种。
　　而所谓的外测光则是指测光元件与镜头的光路各自独立而进行测光。这种测光方式广泛应用各种旁轴取景式镜头快门照相机中，虽然它具有足够的灵敏度和准确度，但在许多时候，却会因为镜头与测光元件的位置和感光方式不同而产生偏差。目前，许多的消费级数码相机都使用了这样的测光系统进行测光。而所谓的内测光一般也会被称为TTL测光，即TTL Light Measuring。这种测光方式一般都是直接通过镜头来测量进入镜头的通光量，与外测光相比这种测光方式可以更为灵活的在更换相镜头或摄影距离变化、加滤色镜时进行自动的光线校正。目前几乎所有的单反数码相机和准专业数码相机都采用这种测光方式。而在内测光中，测光元件的放置主要有两种方案:一是放置在取景光路中目镜附近，这种测光方式称为TTL一般测光;二是放置在摄影光路中，光线从辅助反光镜或由胶片平面、焦平面快门的叶片表面反射到测光元件上进行测光，这种测光方式称为TTL直接测光。一般来说，TTL一般测光系统与广大的传统单反相机的测光系统比较相似，具有色彩还原准确，图像淡雅的特点，而TTL直接测光，则多被应用于各种消费级准专业相机之中，与TTL一般测光相比，这种直接测光可以较好的中和CCD色彩宽容度差的问题，而避免图像色彩反差过大。
　　而无论是使用那种测光方案，专业一点的数码相机都很可能具有多种测光模式。而这些测光模式，假如根据测光元件对摄影范围内所测量的区域范围不同来分类的话则主要包括点测光、中央部分测光、中央重点平均测光、平均测光模式、多区测光等几个大类。而无论采用那种测光模式，其目的都是希望拍摄者可以更为自由的根据实际环境来准确的确定正确的曝光量。
测光模式的分类和其应用技巧 A点测光:


一般来说，在这种模式下测光元件仅会测量画面中心很小的范围。摄影时把照相机镜头多次对准被摄主体的各部分，逐个测出其亮度，最后由摄影者根据测得的数据决定曝光参数。这种测光模式大多应用于拍摄者希望将拍摄主体充分表现的情况下使用。例如在光线均匀的影室内拍摄人物，许多摄影师就会使用点测光模式对人物的重点部位，如眼睛、面部或具有特点的衣服、肢体进行测光，而着重表现其具有特点的部位，以达到突出主题的艺术效果来。(图1，采用点测光在室内对MM的眼睛进行测光的效果)而一些高端的数码相机还具备所谓的多点测光方式，事实上，也是点测光中的一种，只不过这种测光模式将单一的点变成了在取景框中的多个点，而使拍摄者可以更为自由的进行测光点选取以便进行曝光。但需要注意的是，这种测光方式并不适合于环境光线复杂，特别是逆光或反差较大的情况下使用，如图2中，由于被拍摄的图像中，具有天空和山峦两个反差较大的物体，而拍摄者又使用了点测光模式，仅对天空进行测光，就使得相机光线欠曝，而让山峦的细节全部丢失。
B中央部分测光模式:
这种模式其实是对中央点测光模式的一种扩展，相机的测光元件会对画面中心处约占画面12%的范围进行测光并最终进行平均加权而得出测光数据，这种测光模式非常适合各种画面被拍摄主体在画面中心位置或环境光线反差不大的风景照片的拍摄时使用。例如从图3中我们可以看到，被摄的人物由于服装和面部的色彩反差较大，而其与环境色彩的光线反差较小，拍摄者就使用了中央部分测光模式，对处于画面中央的整个人进行测光，而避免了衣服和面部反差较大所可能造成的欠曝或过曝情况，而获得了一张曝光正确的照片。
C中央重点平均测光模式:

一般来说，当使用这种模式测光时，相机会把测光重点放在画面中央(约占画面的60%)， 同时并兼顾画面的边缘。目前，许多单反数码相机都会具备这种测光模式，使用这种测光模式的好处时，当画面出现高反差或色彩迥异的情况时，相机会对多个区域进行测光，并根据拍摄者的需要强调对某个区域进行重点测光，然后进行加权平均，这样，所获得的图像会很少有某个区域欠曝或过曝的问题出现，但对于一些重点主体部位，图像却能很清晰的进行反映，因此，非常适合于拍摄各种具有大反差光照的风景或运动照片。
D平均测光模式:
这种测光方式，也许是所有数码相机中最常见的一种了，它测量整个画面的平均光亮度，比较适合于画面光强差别不大的情况，可以满足大多数情况下的测光需要，但问题在于，当环境光线复杂或光线亮度反差过大时，其所获得的测光数据，仅仅是一个平均数值而已，很容易出现图片暗部过曝，而亮部却欠曝的情况，例如，在图5中，我们就可以看到，这张照片的暗部不暗，亮部不亮，会出现一种灰蒙蒙的感觉，使人感觉非常失败。
E 多区测光模式:
这种测光方式的实质其实就是将整个画面划分成多个区域，然后各自使用独立的测光元件进行测光，再由照相机内部的微处理器进行数据处理，以求得合适的曝光量，的方式。一般来说，不同厂家生产的相机所使用的模式和名称都会有所不同，但事实上原理都是一样的，例如，尼康在其高端数码相机中，将这一测光模式称之为矩阵测光，而佳能则叫做256区多区评估测光，柯尼卡美能达的则被改为蜂窝式测光等等。而无论是那种多区测光，其最大的特点就是它们都能在逆光摄影或景物反差很大时都能得到合适的曝光，而无枞斯ばＵ 蚨 浅Ｊ屎显诟髦指丛庸庀咛跫 率褂谩＠ 茫 ?中，蓝天与地面的反差相当大，但由于拍摄者使用了多区测光模式而设定了正确的光圈和快门组合，从而使其天空与地面的亮度都可以恰到好处的被表现出来。
　　事实上，无论采用那种测光方式，都是需要根据拍摄者的实际需要来进行的。而在摄影中，无论何时，我们都应清楚的了解自己要拍摄的是什么，只要抓住了自己需要拍摄的是什么，也就是明确了所要拍摄的主体，我们的测光、构图以及最终如何设定光圈和快门组合也就变的简单起来了。在拍摄时，无论采用那种测光方式，测光的重点都应该是被拍摄的主体。而当主体比较单一时，我们就可以使用点以及中央部分测光方式来进行测光，而如被拍摄的是一些如景物类的分散的主体时，则可以使用多区测光或平均测光连进行。
另一方面，如果想让测光作到相对的正确，我们也可以利用数码相机的优势，在一台数码相机上使用多种测光方式对其进行测光，或利用包围曝光的方式，对同样的被拍摄物体进行曝光补偿处理，而在最后选择出自己最满意的图片来。
　　总体来说，要想真正的熟练使用数码相机的测光系统而对被摄物实现正确曝光，拍摄时就一定要多注意观察环境光线并估算被摄物体的色调与环境的反差之间的关系，最后，在根据自己的需要，来适当调整光圈和快门，对光线进行调整，以获得自己满意的图片。

夜景人像的拍摄技巧
夜景人像的拍摄属于难度比较大的一种，因为需要考虑到前景背景的曝光正常，又要考虑到如何才能让前景人物的影响清晰地留影。的确，这是多数游客在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。　　这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不过夜景人像拍摄并不是手动相机的专利，有些高级一点的自动傻瓜数码相机拥有夜景人像这个拍摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。
　　在拍摄的时候需要使用三脚架固定相机，因为在对背景进行长时间曝光时需要保持相机的静止不动，这时三脚架就成为必需品了。
使用慢快门加闪光的方式拍摄夜景人像，可以使前景和背景曝光都清晰。

使用高快门速度加闪光灯的方式拍摄夜景人像，往往是前景人物曝光正常而背景欠曝。
拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通电源的标志，但后帘此时尚未到达片窗，（用同步快门时间）。
　　只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状。
　　其实要拍摄夜景人像并不太困难，只要具备下列条件：
　　（1）尽可能不使用“傻瓜”相机，；较低级或中级“傻瓜”相机如遇现场光线较暗时，就会自动闪光补足，这类相机的闪光补光不是光线人够景不够，致使人处在几乎全黑的环境中，就是背景一片全黑而人物（尤其是脸部）一片死白，以致连眼睛鼻子都不能出现。所以要使用具有手控调节光圈、快门时间功能的相机，即使有快门优先、光圈等功能的，也应调至用手控拍摄。
　　（2）不要过分相信“夜景模式”，目前有些“智能型”相机，具有“夜景模式”但这种模式只能将焦距定在无限远处，因此不能用来拍摄夜景人像，否则，必定是景色清析而人像松虚。
　　（3）使用三角架。由于夜间的现场光比较暗，往往要用较大的光圈和较长的曝光时间，“长曝光”如用手持相机进行拍摄，几乎很难避免相机抖动。而用三角架固定相机，即使快门速度长达几秒钟也不会发生相机动的现象。
　　（4）闪光灯。闪光灯照明具有照近不照远的特性，当然，这受“平方反比定律”的制约。所以，当人处在距灯3至5米处时而景在15米开外时，景物所受闪光灯的光只有人的数十分之一或十妥之一，基本上不起作用，如果要将人像的立体效果体现出来，应准备两只以上的闪光灯。
　　当以上条件具备后就可以进行夜间人像的拍摄了，具体做法是：
　　（1）先取景。到达景点后，先寻找值得拍摄的景物，在取景范围内确定下来。
　　（2）对后景夜景进行曝光，确定曝光组合，由于夜间较暗，有内测光装置的相机若是按常规ISO 100的片速，往往无法测得具体数据。可先按1600甚至3200的片速进行曝光，然后再逐级换算成100片速，再加上“倒易律减退”因素。对于“S”（短时曝光、快门时间不长于1/10秒）型片，若用1/4以上的慢曝光，应增加50%至100%的曝光量。以上海外滩的夜景为例，若用100的照片，当天全黑后，依靠新颖泛光灯照明建筑的夜景，可考虑F8、1秒的曝光组合，若要改变，则可再选择F5.6、1/2秒或F11、2秒的曝光组合。
　　（3）曝光组合确定后，其中光圈是确定人像站立距离的依据。原先使用闪光灯，是指数除以距离等于光圈，但在这儿，必须换种方式进行计算：指数除以光圈等于距离，这是因为夜景人像拍摄时的光圈是根据现场光确定的，而不是由闪光灯 指数与照明距离来确定的。现在，人站立或座处的位置是由灯和光圈确定的距离来确定的，在这一点上，务请注意：与常规的计算方法不同，要有点逆向思维的意识，是由人（站立的距离）去测光圈。
　　（4）拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通电源的标志，但后帘此时尚未到达片窗，（用同步快门时间）。只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状。
　　通过以上的操作，你就会拍摄出令人满意的人像夜景了。

云雾的拍摄技巧
雾是由许多细小的水点形成的因而它能反射大量的散射光。距离愈远，散射光越多，色调越明亮，远处景物越看不清。所以在薄雾笼罩下的景物，能明显地从色调上区分出前景、中景、远景，加强了空间的纵深感。薄雾能掩盖杂乱无章的背景，简练地勾划出画面中的主要形象，提高了表现力。
　　拍摄时应注意以下几点：

1.雾景的光亮度很高，应正确控制曝光量，以免曝光过度。

2.雾景反差小，拍摄时最好将相机的感光度调低，以获得细腻的影调和丰富的层次。一般高端数码相机都有多档锐度设置，应该将锐度值调高。当然，条件允许的话最好使用RAW格式拍摄，以便后期做细致调整。

　3.安排画面构图时，应尽量选择有远景、中景、近景的景物，以表现景物的纵深感。前景中景应昼选取暗色调的景物。

4.浓雾时一般不宜于拍摄，因为它的能见度太低，除较近前景外，中景和远景都不到。这时，如果加用黄滤光镜或橙滤光镜，可减弱浓雾效果。因为黄橙滤光镜能吸收兰紫短波光，增强光线的透过能力。
　　如想增强雾的效果时，可加用兰滤光镜或雾镜。雾镜分一号二号，可获得不同浓度的雾化效果。如果想加强雾化时，也可把一号二号雾镜加在一起使用。

拍出好照片的几个技巧
每个人都希望在人生中各个时间段留下美丽的身影，但是自己用数码相机，却很难拍出明星般明星的风采的号照片。其实，除了相机设备等硬件方面的问题外，我们只要掌握好拍摄的技巧，学习一下摄影方面的基础性专业知识，拍摄作品也会上一个新台阶的。
　　第一、让构图更加完美
　　构图是拍摄中很重要的一个元素，合理的构图有时能够起到化平凡为神奇的效果。虽然拍摄的构图规则不是一成不变的，但了解构图可以避免犯一些初级错误。
　　1、主体避免居中。

九宫格构图法
拍摄目标稍偏离中心，通常能让构图显得更有活力或者更有趣。即使拍摄目标填满了画面，最重要的部分，比如人物的眼睛也不应该位于中央。最简单的构图方法就是想象在观景窗口或者相机液晶屏幕上画出九宫格，采用三等分法的原则，避免将目标置于中央的的方格。
2、使用人像对角线

人物呈对角线
在人像拍摄中，对角线构图的合理应用可以使照片活力大增。对角线可以给照片带来动态的因素，只要活用对角线构图，我们就会发现服饰、背景、身材都变得不那么重要了。
3、合理运用引导线

铁道贯穿主线
选择一个角度利用景物中自然形成的线条来吸引观赏者的目光，然后引导到相片主题中心上，比如索道、台阶、道路等等线条，调整好相机并选择适当角度即可使拍出的照片具有流线美。
4、要大胆剪切

大胆剪切
被纳入照片的部分越多，需要控制的元素越多，构图的难度也就越大，该出手时就出手，大胆裁剪，让人物的某一部位成为主体，最常见的表现方式就是突出眼睛和嘴唇，照片的美就自然而然地产生了。
第二、人物背景的最佳选择
　　1、根据画面想要表现的主题对背景合理取舍。
体现职业特性
我们想要反映人物的容貌、气质，那背景就应该简洁、朴素，从而突出主体，使拍摄出来的人物形象更加生动、鲜明。 而要想显示被拍摄者的职业特点，可把工作现场作为背景，并采用现场自然光线进行拍摄，力求使拍摄画面营造一种自然的气氛。把环境作为画面的一个重要组成部分，以环境来衬托人，用环境来反映人物的内心世界。
2、选用不同的光圈表现不同的主题

虚化背景 突出主题
不同的光圈对于画面主题的表现影响都不相同。如果想要是人物同背景成为有机的整体，也就是说不但通过照片中的人物，还通过背景来传达画面主题信息，应该采用减小光圈的作法，使背景的细部更清晰。如果背景仅是用来作为一种有别于主体的影调成分出现在画面中，可采用防大光圈的方法，让背景模糊虚化。
3、掌握背景在画面中所占位置的比例
掌握背景在画面中所占位置的比例
　　在拍摄时，最大的禁忌就是“胡子眉毛一把抓”，使照片中包含有太多的元素，从而造成混淆，使观看者不了解拍摄的意图。在这种情况下，一定要在拍摄时去除不必要的因素，可以通过靠近一点、放大画面或者选择拍摄角度来完成。
　　总结：
　　以上我们讲解了相机拍摄时构图、背景选择技巧，大家在亲自实践过程中，参照上面的讲解，再结合自己的实际经验，你就会发现你拍出来的照片距离明星照越来越近了。而且平时最好有机会就多加练习，同时与其他爱好者沟通、交流经验，相互学习才能共同进步。

好的，发的不少了，够大家看一段时间的了，我去睡觉了，择日在更新！

顶下再睡觉！