直裾是指直裾袍是华夏衣冠体系中深衣制的一种，上下连裳，又称襜褕。裾就是指衣服的大襟。直裾下裳部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。

基本简介
直裾指汉服剪裁中前后大身部分的方形平直的布幅。襜褕是典型的直裾袍。和服的帷子也是直裾袍。直裾袍可分为交领直裾袍、圆领直裾袍、直衿直裾袍。直衿直裾袍即典型的宋代褙子。布幅斜裁则称为曲裾。直裾、曲裾相间则称为杂裾。
汉衣冠体系中的一种大身裁剪方式，特点是正直端方的方形衣身。
裾衣服的大襟。以布而无缘，敝而紩之的直裾袍则叫做褴褛。直裾襌衣就是襜褕。

历史发展
楚墓出土的战国中期直裾袍，有绢、罗、锦、纱、绦等各种着衣着十余件，为目前所见的最早的实物。从实物来看，锦袍和禅衣样式基本相同，即前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。右衽、交领、直裾。衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。宋朝流行的野服褙子通常裁为直裾。

汉朝直裾
汉代的直裾男女均可穿著。这种服饰早在西汉时就已出现，但
不能作为正式的礼服。原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。所以外要穿着曲裾深衣。

汉墓文物
绛红纱印彩续衽直裾绵深衣从长沙马王堆一号汉墓中出土，衣长130厘米，通袖长236厘米，袖宽41厘米，袖口宽30厘米，腰宽48厘米，下摆宽57厘米，领缘宽29厘米，摆缘宽38厘米。它的衣式形制有交领、右衽、胡袖、直裾，袖与下摆镶大幅的宽缘。

直裾与深衣
随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，至东汉至魏晋南北朝，直裾逐渐普及，并替代了曲裾。唐代起消失

制作工艺
根据《礼记集解》、《礼记集说》、《深衣考》等文献，过程大致如下（身高在170厘米至175厘米可用）：
确定尺寸
领口宽二十厘米左右。袖通长，即袖展开两袖口之间距离二百三十六厘米。袖口宽二十三厘米。袖宽四十六厘米。腰宽六十九厘米，腰围即一百三十八厘米。下摆通长为腰围二倍，即二百七十六厘米。裳长九十六厘米。
袖口宽：袖宽：腰宽 = 1：2：3 上衣长48厘米：下裳长96厘米=1：2
购布：
深衣主体用布料七米。纯（或缘）及腰带用布料两米。（布料宽皆在120厘米以上）
剪裁
上衣：依照江永《深衣考》之深衣图及以上尺寸裁成。
两袖：依照以上尺寸裁成。袖口下缘至腰为弧形，须中规，即为圆形之一段。
下裳：（96+2）厘米*（17+4）厘米，共八块。（96+2）厘米*（17+4）厘米，两块，每块皆沿对角线裁开，得勾为21厘米股为98厘米、直角三角形之布料四块。下裳共十二块，合一年之十二月。
注：“+”后面之数字为衣缝用布。
缘、纯、腰带：领缘宽六厘米。袖缘宽六厘米。下裳缘宽五厘米。腰带宽五厘米。
衣缘用色
若父母、祖父母皆健在，缘用彩色。
若父母全、祖父母不全，缘用青色。
父存母亡，缘用青色。
若父亲亡，缘用素色。
衣料颜色避免用素色。
不过现在就没这么多讲究了，搭配的好看就行了。
尺寸换算
以上介绍的深衣尺寸，上衣长48厘米，下裳长96厘米。比例为1:2，通身长144厘米。
如果不是，可以按照以下方法来计算：
测出自己从肩至踝部的尺寸是l，那么上衣长为48l/144厘米。下裳长为96l/144厘米，其它尺寸依次类推。衣缘、腰带裁剪很简单，不必图解。
深衣主色4米，衣缘1至1.5米
曲裾主色4米半，衣缘1.5至2米
至膝常服：主色3米，衣缘1米
短衫常服长袖：主色2.5米，衣缘1米
短衫常服短袖：主色2米，衣缘1米
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子以四教：文、行、忠、信
　　　　　　　　　　 ——《论语·述而》

穿着礼仪
直裾袍通常是一种常服，而非礼服。新莽末年三辅将士东迎更始的部队，见诸将都穿“妇人衣”（也就是直裾的“襜褕”），以为非礼，故而大失所望，更有人因此亡去。待到洛阳见到时任司隶校尉的刘秀，见王莽制度尽革，汉家法度尽复，乃倾心于光武，更有前汉老吏泣下曰“不意今日复见汉官威仪”。到了东汉，襜褕出现在宴会等正式场合。东汉的许多画像石,画像砖和壁画中可常见罩住外衣的大袖襜褕的形象。
吉服深衣则一定要有曲裾之衽。
子以四教：文、行、忠、信
　　　　　　　　　　 ——《论语·述而》

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