2.镀铬花沙表面，编号207，同200有相似之处，同样属于便宜的入门级火机，但火机表面与200略有不同，是无规则的花纹，同样耐磨，因此即使划伤，夹杂在花纹当中，也很难看出，以下是207图片，仅供参考，以实物为准。

3.镀铬缎沙表面，缎沙打磨，高压喷射打火机表层，使出现均匀滑如绸缎的沙纹 编号205，与200、207的特性极为相似，以下是205的图片，仅供参考，以实物为准。

4，冰面，以黑冰为例，编号或俗称150或150ZL，表面光滑，很豪华的一款，也显的很高档，但是缺点是易留指纹，易刮花，最好配合皮套使用，放在柜子里欣赏很是耀眼。表面黑色是PVD工艺，将需要镀膜的材料置于真空炉内，然后慢慢加热至一定温度，将镀膜用材料（譬如说钛）通过蒸气化、离子化使之在机子表面产生镀膜的加工方式。 不是漆上去的，所以不会掉色。其颜色其实并不是纯黑，而是略带棕色，很有光泽。以下是150ZL的图片，黑冰这个系列主要是指类似如图片中的外表和工艺，仅供参考，以实物为准。

5.镜面，编号250，镜面打磨，打磨至似镜面光滑，各类经典经常将其说成好看不实用的感觉，镜面的他，先天不足，划痕确实很容易看出，不过用的久了，却发现不经意间磨的道道不规则的纹路看起来真的很自然，别有一番味道。 以下是图片，仅供参考，以实物为准。

6，仿古银，编号或俗称121fb，新机器手感很好，表面象古代碎银子表面的感觉一样，用过一段时间后会磨损，手感渐差，但是随着磨损的加剧，会越来越好看，呈银白色，且手感越变越好，很沧桑的感觉。
表面的仿古银镀层是一种铝的合金，不含有银。但是古银的机器越用越亮，这点很奇怪。用到最后基本就像镀银的（外观手感都比较像）。以下是图片，仅供参考，以实物为准。

7.纯铜机，铜机的开盖声音较清脆，也是一款会磨损的火机，新机可能较为光亮，但是由于表面的镀膜慢慢磨损，会显露出铜的本色，而且易留划痕，样子很沉稳，但是由于铜容易氧化，所以可能会出现黑斑或者越来越暗，处理方法是用橡皮或者擦铜水清洁。另外，新的纯铜火机表面可能会有轻微划痕，属于正常现象，用一段时间，待表面镀膜磨掉后即消失，但是此时机器本身由于使用一段时间，也留下真正的划痕了，可能由于这些划痕，才更显得机器经历沧桑，显出主人的老成。以下是图片，仅供参考，以实物为准。

三、纪念版，年度版，内部职工版和常规版:
ZIPPO分为纪念版,年度版，内部职工版和常规版，前三者大多是限量发行，因其特殊意义和数量的限制，所以价格会较高一些，而常规版的机器属于批量发行的，所以价格相对较低。纪念版是对某个公司或产品一个里程碑还有对某个重大历史或人物的纪念，年度版是指ZIPPO公司为了纪念ZIPPO公司度过周年的一种纪念性的机器，内部职工版是指ZIPPO公司专门对内部员工发行的机器，一般发行量同当时员工人数相同。另外年度版的机器一般都按照当年的年份称呼，比如99年的年度版，就叫C99，当然还有其自己的名字，比如C02的名字就叫做“终身好朋友”。 (下面给大家介绍一款纪念版但而且是内部职工版的zippo打火机图片)
这款是65周年内部职工版，1997年出厂，仅仅发售给Zippo内部员工，在火机的侧面镀刻着“1of1365”，也就说明当年Zippo厂员工人数应为1365人。因此这套内部职工版又被称为1365。全球限量1365枚！火机内部配有灰色擦机布,白色感谢信,兰色65周年纪念版说明,背面是1997年Zippo公司65周年所生产饰品和报价和定单.背面字样为“职工纪念版”

五、贴章机:
关于贴章，贴章火机比较好理解，就是在火机表面贴了一块东西，如下图：

六、关于生产日期、产地等等:
关于生产日期
外壳的生产日期，大家可以看ZIPPO的底部，右边的数字代表年份，比如03，就是代表03年的火机，左边的字母代表生产月份，如A就是代表1月，如F就代表6月，依次类推。 早期的ZIPPO月份用X、IX等希腊文字代表（不知道是不是希腊文字）。有关底刻的年份可以查看本帖的 第一十二楼
内胆的生产日期，拔出内胆，在其一面，也标有数字和字母，方法同外壳辨别方法相同。有关内胆的年份查看下图

产地
关于ZIPPO的产地，
美国。其版本粗犷，豪放为主要特色，
有韩国，日本版本，比较的为惟美，细致，精致，其实日版和韩版，欧版的火机都是从美国进口内胆和机壳，然后回国再加工，只是对机壳外观进行加工。
ZIPPO火机只有一个生产厂家，以前加拿大也有工厂，但在2002年7月31日是关闭。
加拿大版ZIPPO简介
为避税，ZIPPO公司于1949年8月19日在加拿大设立了组装工厂，2002年7月关闭。
其间每年出货量约为50万个，但其组装用零件都是在美国总厂生产，在加拿大厂仅仅做产品的组装和包装，最多进行少许图案的蚀刻加工和打底刻。
加版ZIPPO有其特有的编号，与总厂的不同（例如#380相当于总厂的#200...），并有独有的底刻
还有，同年代的加版底刻也有不同版本，有推测说部分是美国总厂打的底刻
注：加版ZIPPO都是5铰链的。

简述ZIPPO雕刻的方式和技巧
1、蚀刻Etching：
先在铜版上涂蜡以防酸性，用一根钢针在版画上刻画，因此把一部分的蜡划去了。再把铜版浸于酸液里，于是版画的线纹为酸所腐蚀。用
抗酸性漆在线纹上绝薄地涂一层，再把铜版放入酸液中，这样重复几次之后，铜版上大部分得免于腐蚀，而线纹的腐蚀愈来越深，初样印刷的
时候吸收的油墨也愈多，颜色越深。把版面的蜡划去之后，涂上油墨，再把油墨擦去，只有被腐蚀的线纹里留有油墨；把湿纸放在铜版下加以
压力，油墨就透在纸面上了。
2、染刻Aquatint：
松香粉和酒精混合后倒在铜版上，酒精渐渐蒸发，铜版微微烘热之后，只剩下松香粉留住在版上，松香粉是有抗酸能力的，等到把铜版放
入酸液，松香粉粒之间的铜版就被腐蚀。于是把铜版拿出来洗清，再用抗酸性的漆部分涂之。铜板再次放入酸液时，已腐蚀的小洞逐渐扩大，
在印刷的时候吸墨多，所以颜色也深。这样的腐蚀重复几次之后，腐蚀的范围越来越大，洗净铜版，铲去版面的松香和油漆，涂上油墨，就能
印出蚀画了。但是用这种方法印出的画，凡是应当渐次深淡的地方突然变成单调了。
3、镂刻Drypoint：
镂刻的吸墨方法与腐蚀线纹的吸墨方法不同。镂刻所印出来的线条较为丰富而柔和。刻法是用一根尖锐的粗钢针在比钢软得多的铜版上刻
画。刻划的时候，版面上的铜逐渐被划去，版面上留下齿形的线纹。于是涂以油墨，再把油墨擦去，齿形线纹里就留有油黑。铜版上盖以湿纸
加压力，齿形线纹就透出纸面了。
4、金属刻Mezzotint：
金属刻表面上虽与镂刻不同，但是以齿形线纹吸墨的方法却想像。刻法是用钢针在整个版面上密密刻划，全版面都突起齿形的细纹。如果
刻完就印，白纸上一定现出一个长方形最柔最深的墨色。于是用一个钢的小磨滑机压过版面，齿状线纹就压平了。印在纸上，凡磨滑机压过的
地方在浓深的墨色中现出一道柔和的淡灰色。若以磨滑机用不同的压力，不同的方法压过版面，涂上油墨之后，印出来的就是一幅由黑到白渐
次深浅的精致图画。这种刻画比其他的刻画线条都来得丰富而细腻。
5、线刻Line Engraving：
用V字形钢质刻刀一把在铜版上和相似的软性金属版上刻划，因为钢版过硬不易刻，现在多半刻在铜版上涂钢以防毁坏。刻制的方法与蚀
刻相同，不过线刻的线条因为不断地修正较之凹凸不平的蚀刻线条清楚得多。
6、木刻与木雕Wood Engraving：
木雕所用的材料是黄杨树，苹果树，梨树，无花果，枫树等节端有纹的部分。主要的工具是刻刀，把木上所画的白色部分刻去。这样刻出
来的东西最细腻，微妙，精确。刻刀的形状不同。
磨刀的方法也与其他金属刻刀不同。木刻所有的平刀，凿子，半圆凿子都是用来切去木板边缘上不能印出阴影部分的纹路。这样刻出来的
东西较木雕的幅面为大，深淡也较明显，但不及木雕那样微妙。木刻与木雕的印刷法是一样的，就是把油墨涂在版面上而不涂于刻去的线纹与
部分。印出来之后，墨色透在纸上，刻去的地方印在纸上是白色的。
7、套色木刻Coloured block：
依各种不同的颜色制成各式木版，再依所选之颜色印出，印法与木刻一样。欧洲各国用油画颜色印刷，东方各国则用由米浆与水混成的颜
料印刷。
8、油布刻Lino Engraving：
刻法与木刻完全相同。油布比木软得多，刻起来很容易，整个的刻印程序，尤其因为要着色，都较省力。不过，油布刻印出来的东西都比
较不大精妙，不大有意味，只有大幅的还可以。
9、石刻Lithograph：
最简单的石印方法是一块稍能吸收油脂和水的表面。如果垩粉混合油脂画在干石面上，则石面潮湿之后，湿气只留在石面上而涂了油质垩
粉的地方就不能吸水，油墨就为其余的部分所吸所。经过这样几次之后，画图的地方就愈见吸收油墨，未画垩粉的地方就愈不吸收油墨，然后
再以溶于水之胶洗涤全石面。这时胶水并不贴在画过的地方而渗入未画过的部分，使之完全不能吸收油墨。再用各种不同方法使画过的部分多
吸收油墨，于是把油墨涂于石面，油画墨即不附于潮湿处而附于已涂过油脂部分，印在纸上透出油墨的是石面画过的地方，空白的地方就是石
面不吸油墨的地方。
在这再介绍一种ZIPPO火机的工艺，这不属于雕刻工艺，这种工艺中文名（表面蒙皮）。日版机中采用表面蒙皮的非常之多，几乎什么都往
ZIPPO上贴，所以在这特别说一下。
纸: 美钞、保证书、和纸、等
石: 大理石、土耳其玉等
木: 樱桃木、紫檀木、柚木、树根等
布: 牛仔布、帆布、等
皮革: 牛、蛇（蟒蛇、锦蛇、蝮蛇、响尾蛇、等）、驼鸟、鳄鱼、蜥蜴、鲨、鹿、鳐鱼、食蚁兽、等
其他: 竹、象牙、贝壳、炭素纤维、有机玻璃、陶瓷、龟甲等
★ 龟甲比较特殊，是用适当温度的热水将含有丰富胶质的龟甲软化，再手工将龟甲小心地贴覆上去．
★ 上面的都是指整个Z外面都蒙着皮的，那些蒙一部分的或贴上去的种类实在太多，就不一一介绍了．

1、几种机身面的划痕比较
耐磨度等级：
第一等级（超级不耐磨）： 黑冰蓝冰彩冰等冰机！如果你用一天就发现已经被刮花了，别诧异，它就是那么不耐磨，用一个月，磨得不成样子了，也别抱怨！ 外观时尚与实用性是很难统一的！ 由于其工艺给人的误解，不知道具体采用的是什么工艺！
第二等级（很不耐磨）：纯铜机（紫铜）、镀银、纯银，纯金机！ 纯铜是很不耐磨的，纯银，纯金也是很软的材料，延展性很好，但是硬度耐磨性很差！ 当然，zippo中采用的不是纯银，比925银还低！90%银的由其合金种类决定，其硬度110-130HV左右！
第三等级（比较耐磨）：黄铜机、漆裂。黄铜的最高硬度可达400HV左右！ 还有别小看漆裂哦，还是比较耐磨的！漆裂不是亚漆机！ 特种油漆很耐磨的！
第四等级（很耐磨）：镀铬机，古银机！200 207 等镀铬机，是很耐磨的！ 硬度可达800-1000HV，当然250镜面机，不耐刮花。。。 镜面机，几乎没有很耐刮花的！ 刮花与耐磨性质很像，都跟硬度有直接关系，但是是两个概念！我的200用了7年了，很耐磨，几乎看不见什么划痕！ 古银机外面有一层光油保护，所以算是比较耐磨的!
第五等级（超级耐磨）：我知道的只有真空镀钛机！ 注意：纯钛硬度很低，但是氧化钛，碳化钛，氮化钛硬度很高，可达1800HV以上！ 已停产了额，也不算常规机了！ 但是还能买到！
2、修剪棉芯的体会。
棉芯炭化严重后，决定进行修剪。
首先把机心拔出来，卸下火石螺丝及火石，卸下毡垫。
然后用镊子小心地把棉球一个个夹出（由于故意选择油快用完了的时候，所以没有什么油渍）。
在风帽上用尖嘴钳子将棉芯拔起一小截，至炭化部分基本离开风帽为止。
用剪刀剪去炭化部分。
从底部用镊子及牙签等整理一下棉芯的盘伏状态，因为没有拔以前棉芯是盘伏很好的。
把棉球逐个放回。
上好毡垫，上好火石及火石螺丝。
加油后试验，一切ok!
3、贴章掉下怎么办？
有一种胶叫做“哥俩好”，也就是AB胶，使用的时候两种胶按1：1的比例混合，效果非常好，粘上后想抠都抠不下来。价格也很便宜，我们这里才5块钱一盒，（估计一盒可以粘50次不成问题）建议贴章掉下来的朋友试试。我曾经粘过一个硬币到古银的上面，比原装的还结实哈哈哈哈哈。
4、zippo的声音
我朋友说，他偶尔会遇到这样的情况，新买的zippo拿到手里，感觉什么都好，可就是声音没有别人的好听。或是原本不错的zippo，用一用声音就不大对劲了。原因就是zippo盖儿上的挡板变形了，我们可以通过调整挡板的角度来控制zippo的声音。比如，你的zippo声音比较大，但是不清脆，你就可以把挡板向里调一下，这样就可以使声音变的清脆一些，同样的道理，如果你的zippo声音太小，你就可以把挡板向外调一些，使声音变大。这样，你就可以把zippo的声音控制在你满意的范围内了。
5、ZIPPO 怎么调火焰的大小？
棉芯偏向燧石轮，火焰小；
反向，火焰大。
棉芯长，火焰大；
短，火焰小。
6、超级修复之－－盖子掉了
a.以前曾经用过一个普通的单刻机，可能是因为用的也不太在意，有一天居然不知怎么搞得突然发现盖子掉下来了，更不幸的是铰链里面的轴不见了，想到要寄回美国修理，不过一考虑来回时间加上费用也就立即打消了这个念头。就把火机扔在办公室的抽屉里面不管了。后来有一天比较轻闲，突然发现在抽屉里面那个火机旁边有一个小的夹子（不是夹衣服的那种），就是那种黑色的铁片，上面有两个不锈钢的细丝的那种，一般大商场的文具专柜都有出售。于是突发奇想，就卸下夹子上面的不锈钢丝插到火机合页的里面试试，嘿，粗细还正合适，于是找来钳子钳下一段，量好长短钳下，插进合页的连接孔，然后把最外面两个铰链钳紧，ok，完活儿，现在这个火机和原先一样，一般人看不出还是我自己修理过的，（说到这里我不禁又佩服了自己一次）。各位“盖子”掉下来的朋友可以试试，乐在其中啊～～

b.上盖铰链开焊了，可以用牙科的点焊机，在弄点银焊，在盖子里面点一下就可以了。很结实的
c.玩zippo最常见的损坏就是铰链或焊点问题，我前段的一个古银开焊后让我头疼了半天，终于起死回生而且比原来还结实，因为我找了我们当地一个朋友他想了个办法给我焊好了，而且特坚固，所以我现在玩zippo不但不担心开焊的问题，而且一旦开焊我还会得到一个更结实的练习机：）
d.要焊就应该找做首饰的焊，你要是找个修汽车的给你焊那不报废才怪呢！：）
7、介绍一下擦铜水清洁zippo的效果。
材料:巴素擦铜水(brasso metal polish) 利高曼(广州)有限公司制造，英国利高曼公司监制.
工具:软布(我用的是眼镜布)，麂皮。
作法:
a.先将zippo内胆取出，用湿布清洁外套表面浮灰、污垢，晾干。
b.打开瓶盖，刺穿擦铜水罐封口。
c.将罐摇匀，用软布沾上擦铜水，等一会儿(约2--3分钟).待软布上的擦铜水被布吸收后，涂擦机身.注意要按纹路均匀用力。按同一方向擦拭。
d.然后用一干净湿软布仔细擦去污垢。
e.第3和第4步可反复几次.直至光洁为止。
f.用麂皮擦亮既可。
效果:对铜制，不锈钢，铬制金属面效果极佳。
注意:
a.一次不可倒太多擦铜水.又浪费，效果也不好。
b.擦铜水为易燃品，小心明火。
擦铜水一般在卖清洁用品，或酒店，酒楼用品的商店都有卖。
金属抛光剂适用于所有金属表面（电镀表层除外），能有效去除顽固污渍，除锈，防锈，同时修补轻微划痕，进行抛光处理，并广泛用于自行车，摩托车，汽车，钟表，乐器，厨房用具，铝装门窗等，使之恢复亮泽，历久长新。（254B新机慎用）

着重说一下：zippo上盖落地摔变形合不拢了怎么处理
这个是落地摔坏的zippo

处理方法了（可以自己掌握尺度力度）

另外只是很轻微的歪斜，合不拢或者只是缝隙比较大。可以用502点在铰链上，适量，一滴就好，然后不断开合，直到松紧合适，开始肯定很紧，多出来的用刀轻轻刮掉，（漆机不适用），原理是让凝固后的502填充铰链过大的缝隙，并且加固铰链

再说下加油，换火石，排线。
加油：很多朋友的新Z,加满油的一段时间内是一打必着,然后过了一天或更短时间,就打不着了.很多朋友就为此怀疑这样,怀疑那样.以为火石,或棉芯,或排线有问题.
其实真正的原因在于,新机的棉芯完全没有上油.让棉芯彻底上油是有一个过程的.当你第一次加满油后,会有些油滴在了棉芯上,然而当你打火的时候,燃烧的只是棉芯外层的油,而不是由内体吸上来的油,棉芯里的纤维根本未被油完全渗透.这个时候你若打火,没错是可以打着,但是对棉芯却带来灾难性的影响,严重碳化,烧焦.以致当棉芯外曾的油燃烧尽后.再加油也无济于事了.严重影响到心爱小Z往后的命运.还以为小Z是不是假的等等诸多想法.真是害机又害己啊.
看完文章,觉得很有道理.我的小Z不是很贵,但怎么也得珍惜,以免有什么麻烦啊.所以决定按照文章的方法进行"泡机"实验.(有点象新买摩托车磨合期的方法,哈哈)
方法是:先按照说明书的方法加油.要慢慢加,加一点,就用镊子压一下,让里面的棉花彻底压实,这个期间油要尽量多加,加满,满泻也没有关系.尽情喂饱一点.
这个时候油应该会从棉芯出露滴出来了.不要紧,也不用擦.然后把棕垫盖好,把内胆放进外壳.
打开火机上盖.放在通风的地方,让外面的油自然挥发.一般5-8个小时.这就是真正泡机的过程了.其实新买的Z,谁不想快快就能用啊,新鲜啊!着急啊!哈哈.不过这时候正是让空气与棉芯接触,达到内胆里的油让棉芯充分吸收的过程.
时间到了.这时的油已经挥发了很多了(心痛不?),就需要再次往内胆加油了.这次不需要加太满了,尽量不要加到油倒渗出来,(其实棉芯里的玻璃纤维在这时已经充分滋润了)刚刚好就行.
大功告成!完美小Z诞生!可以尽情玩弄了
我在泡机的时候只用了一个小时,由于天气20度左右,而且风很大,我把他放在阳台上吹.相信已经足够了.实验结果是打着率100%(甚至在想,拜托,来一次打不着好不好),还不够,今天还特意在接孩子的时候,在行使中20多公里时速的摩托车上打火实验,结果也是逢打必着.绝对100%点火率.狂玩了一天,棉芯完全没有半点发黑,只是偏火轮的一边颜色深了一点.棉芯头没有任何碳化和烧焦的迹象.
我相信这是一个非常合逻辑的方法.道理简单而实在.不单是车有磨合期,音响有轰机期.原来火机也有泡机期.哈哈.写出来跟大家分享一下.早知道的朋友不要扁我哦.
另外,我把一只假货Z,精品街卖的10元一只的那种,作这样处理后,(用真油)打火率也达到70-80%.未处理前是经常打不着,棉芯严重发黑,打火率大概10%.对于很多新机老是打不着火的朋友,请认真研究以下吧.认为无道理的朋友就不必试了.小Z在你手,命运在你手.
简谈ZIPPO每次加油(量)的问题
有很多朋友问到ZIPPO加油量的问题，每次加多少油才合适呢？而又不会浪费zippo油呢？（因为不是加多少油到火机里都能充分利用的，
油加多了会造成打火困难也会造成不必要的浪费。）那我们先了解一下火机内胆里的脱脂棉球，其实脱脂棉球如同海绵一样，棉的纤维对液体
有吸附性，在ZIPPO中起到将油固定在机身内。
每次加多少油才合适呢？其实并没有什么标准衡量的，如果在使用中发觉平时很好用的机子，现在打火不好打的时候，一般这个情况就需
要加油了。有时为了加一次能够多用一段时间就多加一点，其实那只能造成浪费，你在加油的过程中，因地球引力影响，油沉在机器顶部（机
器是倒放的），棉球上看不到油的湿润，当你看到油湿润棉球的时候，那你就多加了！棉球吸附油也有饱和性的，当你将机身装回机壳里，机
壳底部就会有油流出来，所以建议勤加少加。
底部棉毡的作用，其实就是防止油流出棉球作用，棉毡比较密实流出的油在棉毡里流动性得到阻止，起到防止挥发的作用。油的挥发快慢
跟机身松紧程度的影响不大。例如：国产的仿ZIPPO以及双枪、港产 victory等机子，用油量比ZIPPO多原因就是底毡的问题。
正常来说：一天一包烟，一年也就用3罐油，冬天比夏天用得少，夏天一周左右加一次油，但对练ZIPPO玩法的朋友那我就不清楚了。

换火石
对于火石的日常使用，最好在第一次使用时对使用中的火石有个记录，记录下大致的使用时间，这个时间减去7天，强制更换火石；以免火石没了未发现空打的痛苦。
另外记得在底毡的小孔或内胆棉里，始终放上1颗备用火石，一个使用周期更换火石时，优先更替这颗火石，避免备用火石长时间受到燃油侵蚀而失去备用的意义。

PS：个人认为其实线在内胆里不管是S形，U形，L形 怎么排无所谓，掌握几点原则就行了。
1.棉芯要与尽量多的棉花接触；
2.棉芯转折要平滑，不出现死角
另外提醒大家注意一点在棉芯出口那个位置一定用棉花堵严了。图：

内胆比较松，开盖容易上窜，可以说是一个通病了。很多人的机子都有这样的毛病
简单的几句话，解决内胆松，开盖总是往上冒的问题
方法1：在侧面垫一个用易拉罐剪的小薄片。
方法2：用1个硬币撬一下内胆的底部，使它增宽，能卡在内胆里。
方法3：在内胆上贴个胶布增加阻力。
方法4：什么都不用，机器用得久了外壳内部和油总接触，自然就正常了。

不少新朋友总喜欢询问关于开盖音的问题。
其实z就是一个打火机，由于宣传的近乎神化，于是很多朋友对小z的期望极高，对它有视听全方位的要求，呵呵。
不过既然很多朋友问问的就详细说说吧。
这个问题首先得从小z的发音原因来说
小z发音根本原因是由于它的开盖原理，z的内胆有两个稳定位置，一个是开盖时的打开位，一个是关盖时的闭合位
这样的构造非常巧妙，由于在其他位置很不稳定，所以在弹片的弹性作用下，凸轮速度极快的在两个稳定位互相转换。
这种结构其实最早应用与枪械
那么，我就好解释为什么z会响了。
开盖时，凸轮极快转换，上盖的速度远远慢于凸轮，那么凸轮就会撞击在上盖上。
我来用图详解一下。根据我的编号，凸轮在闭合位的时候，我们打开上盖，1号片拨动凸轮，使它由闭合位快速转换为打开位，而上盖速度较慢，凸轮于是撞击在2号片上，使机子的上盖发声

这就是z发音的原因了
那么再来解释开盖音调节的方法。
将1，2号片的角度稍微调大，在97°到98°左右一般认为声音最好，因为角度的扩大会使凸轮换位时加速距离变大，导致撞击2号片是速度大，自然声音就响了。向内调可以使声音小的道理类比。
最后，很多朋友问的声音较好的机型的问题我概括谈谈吧。
首先我解释过了发音的原理，所以现在好理解了为什么声音与机子的材质有关了。
声音由凸轮撞击上盖发生，那么，上盖如果太厚或太重（盔甲机或贴章机），都会导致共振不好，声音也会很闷，所以盔甲和大贴章的机子一般声音都不太好。不过我要说明的是，其实机身贴小章，上盖不贴的话，对声音的影响倒不大。同时，声音和机子个体差别是有关的，同时和你开盖的方法也有关系。所以不是这些东西不是一定的，只是有规律可循而已。
最后我总结诸位前辈的说法，有如下较为概括的结论
200，205，207，1941，1941b等光板系列（包括单刻，或光板简单贴图）最好
机身有涂层，包括裂漆，哑漆，冰面，亮光漆等等，声音稍微次之
贴章，盔甲等的声音最差
初调的朋友建议先调整到93度左右，感觉还不够再进行调整，95-98度（不要超过这个范围，否则声音就破了）。不过，不同的款式的机子
调出的声音也就不相同，比如说贴章机器和光板的调出的声音区别很大，前者随便怎么调整也达不到光板机的声音效果。而贴章的机子调整意
义不大，这里主要说的是光板机和盔甲机！（有关声音的调整请看下图）

一、Z的点火原理
Z的点火原理很简单：火轮转动磨擦火石后产生的火星，点燃防风墙（燃烧室）内聚积的油气混和气，继而引燃吸附在棉芯上的燃油，完成一次点火。
二、Z的点火系统
所谓系统，就是由一个以上的功能单位构成的整体。Z的点火系统很复杂，其硬性组成部分包含了：底毡，储油棉、棉芯、燃烧室、火轮、火石和火石顶针；隐性组成部分还包含了：燃油品质，使用环境，使用经验等等；这些基础组成部分中任何一个因素发生改变，都会导致整个点火系统出现变化，这也是修理机器时～常说的：“只能根据实物进行判断”。有人会说：这话太夸张了，且不着急，有耐性慢慢往下看。
三、Z的基础使用
1、外壳：各个年代、不同风格、眼花缭乱的工艺，异曲同工的基础制作。我～不挑外壳，拿来就用，因为我～用Z只有一个目的：点火，所以更注重点火率，此处外壳部分暂且忽略三千字…。在拿到一个外壳使用前，我～通常会做两步，一是在下铰链处滴上502胶，待胶干透后调试内胆与外壳的匹配程度；二是将上铰链末端打磨成刀锋状，然后装上内胆微调铰链至最佳开盖状态。这样做的好处是在用Z时防止内胆过松上窜后引起上盖磨火轮，外出如果遇到“撞机”的情况，我～也能毫不费力地辨认出属于自己的小Z了。
2、火轮：用来磨擦火石产生火星的主力部件，是Z点火的命门，为什么是命门，是因为它会磨损。火轮磨损后带来的直观现象就是磨擦火石后产生的火星变弱，渐渐的达不到油气混和气的燃点温度而造成点火困难，老Z友此时都有加大打火力度，拉长火石顶针弹簧这类经验，为的就是通过外力来提升火轮的磨擦力，缓解火轮磨损后的点火不顺畅。一直听人说老机的火轮多好，这么多年了过去，至今点火还是很强悍呢。～只说说自己的看法: 每个年代的工艺水平、制作方式、生产流水线都不尽相同，就算同一流水线在同一时间内生产出来的火轮，都难免会有残次品被装到内胆上流传于世，这是其一；使用环境，使用习惯，是否磨擦了硬物，是否遭遇了腐蚀等等，这些后天因素更不能量化，所以凡事并没有绝对，一个1年用100次的老机，和一个1年用1000次的新机，是没有可比性的；说的更直接一些，同一个人，左手用老机，右手用新机，左右手反复换，在相同的时间内得到的测试数据也是不准确的，不能用来定性。～相信科学，相信会磨损的部件，迟早都会随着使用慢慢老去，所以使用时顺其自然就好，除了日常的基础保养，其它的没必要去钻牛角尖。
3、火石：是产生火星的载体，从新手到老鸟大都有过火石末端卡火石管那个着急，火轮直接磨到顶针后那个心疼，因为谁都不会时刻去关注着火石用到什么状态了，还剩下多少；同时也不希望直到磨破手指，出来的火星还是那么微弱，点不着火时那个囧啊，本想耍酷点根烟、玩个T，却出尽洋相。所以，在一个好火轮驱动的前提下，一颗好火石至少要符合两个要素：耐用度和发火量。火石的耐用度，指单位时间内火石有效的发火次数，改变的方法通常是在火石的制作过程中改变添加铁或铜的比例，所以就有了我们常说的火石“软”或者“硬”这两个不同的使用结果；发火量，指同等作用力下火石单次产生的火星强度，通常是由火石中的发火稀土比例决定，带来的直观效果还是火石的“软”和“硬”。火石“软”会很不经用，去掉产生“硬”因素的铜、铁成份，100%发火稀土配方的火石，仅仅只能使用几次；火石“硬”，虽然提高了火石的耐用度，在产生同等火花的前提下，却会加速火轮的磨损；所以只有两者达到平衡的火石，才是一颗好火石。我～用Z也从不挑火石，只要能拿到的就用，因为～自己可以动手换火轮，且有足够的火轮备换，一个新火轮，是不挑火石的，除非火石烂到…（～至今还没遇到过，暂时找不到合适的词来形容）。对于火石的日常使用，～个人的使用习惯供大家参考：对使用中的火石有个自然测试，记录下大致的使用周期，这个周期减去7天，强制更换火石；在底毡的小孔或内胆棉里，始终放上1颗备用火石，一个使用周期更换火石时，这颗火石会被优先替代，避免长时间受到燃油侵蚀而失去备用的意义。