九味人生(转帖)
我的父亲常说：“吃是为己，穿是为人。”这话有时想来的确有些意思，吃在肚里长在身上，自是一点也肥不了别人，但穿在身上，漂亮一番，往往取悦了别人而折腾了自己。父亲做菜时这么说，吃菜时这么说，看我们穿新衣时也这么说，我一度以为这是父亲的人生体会，但后来才知道我的父亲并不是这个哲学的始作俑者，而是当时我们“健乐园”大厨曾先生的口头禅。
曾先生矮，但矮得很精神，头发已略显花白而眼角无一丝皱纹。从也看不出曾先生有多大岁数。我从未见过曾先生穿着一般厨师的围裙高帽，天热时他只穿一件麻纱水青斜衫，冬寒时经常是月白长袍，干干净净，不染一般膳房的油腻肮脏。不认识他的人看他一脸清癯而眉眼间总带着一股凛然之色，恐怕以为他是个不出世的画家诗人之类，或是笑傲世事的某某教授之流。
曾先生从不动手做菜，只吃菜，即使再怎么忙，曾先生都是一派闲气地坐在柜台后读他的《中央日报》。据说他酷爱唐鲁孙先生的文章，虽然门派不同（曾先生是湘川菜而唐鲁孙属北方口味儿），但曾先生说：“天下的吃到底都是一个样的，不过是一根舌头九样味。”那时我年方10岁，不喜读书，从来就在厨房窜进窜出，我只知道酸甜苦辣咸涩腥冲八味，至于第九味，曾先生说：“小子你才几岁就想尝遍天下，滚你的蛋去。”据父亲说，曾先生是花了大钱请了人物套交情才聘来的，否则当时“健乐园”怎能高过“新爱群”一个等级呢？
花钱请人来光吃而不做事，我怎么看都是不合算的。我从小命好，有得吃。母亲的手艺绝佳，例如冬瓜火腿，心软边硬，汁甜而不腻，令人倾倒。但父亲总嫌母亲切菜时肉片厚薄不一，瓜块大小不匀，因此味道上有些太浓有些太淡，只能“凑合凑合”。父亲在买菜切菜炒菜调味上颇有功夫，一片冬瓜切得硬是像量角器般精准，这刀功自是大有来头，因与本文无关暂且不按下不表，话说父亲虽有一手绝艺，但每每感叹他只是个“二厨”的料，真正的大厨，只有曾先生。
稍具规模的餐厅都有大厨，有些名气高的厨师身兼数家“大厨”，谓之“通灶”，曾先生不是“通灶”，但决不表示他名气不高。“健乐园”的席分数种价位，凡是挂曾先生排席的，往往要贵上许多。外行人常以为曾先生排席就是请曾先生亲自设计一道从冷盘到甜汤的筵席，其实大非，菜色与排不排席其实都是差不多的，差别只在上菜前曾先生是不是一尝即可，从来我见曾先生都是一尝即可，从来没有打过回票，有时甚至只是看一眼就“派司”，有人以为这只是个形式或排场而已，这当然又是外行话了。
要知道在厨房经年累月的师傅，大多熟能生巧，经常喜欢克扣菜色，中饱私囊，或是变些魔术，譬如鲍鱼海参排翅之类，成色不同自有些价差，即使冬菇笋片大蒜，也是失之毫厘差只千里。而大厨的功用就是在此，他是一个餐厅信誉的保证，有大厨排席的菜色，厨师们便不敢装神弄鬼；大厨的舌头是老天赏来人间享口福的，禁不起一点假，你不要想瞒混过关，味精充鸡汤，稍经察觉，即使你是国家鉴定的厨师也很难再立足厨界，从此江湖上没了这号人物。有这层顾忌，曾先生的席便没人敢滑头，自是顺利稳当。
胖子喜欢叫曾先生“师父”，但曾先生从没搭理过。曾先生特爱和我讲故事，说南道北，尤其半醉之际。曾先生嗜辣，说这是百味之王，正因为是王者之味，所以他味不易亲近，有些菜中酸甜咸涩交杂，曾先生谓之“风尘味”，没有意思。辣之于味最高最纯，不与他味相混，是王者气象，有君子自重之道在其中；曾先生说用辣宜猛，否则便是昏君庸主，纲纪凌迟，人人可欺，国焉有不亡之理？而甜则是后妃之味，最解辣，最宜人，如秋月春风，但用甜尚淡，才是淑女之德，过腻之甜最令人反感，是露骨的谄媚。
曾先生常对我讲这些，我也似懂非懂，赵胖子他们则是在一旁暗笑，哥儿们几岁懂些什么呢？父亲则抄抄写写地勤作笔记。有一次父亲问起咸辣两味之理，曾先生说道：咸最俗而苦最高，常人日不可无咸但苦不可兼日，况且苦味要等众味散尽方才知觉，是味之隐逸者，如晚秋之菊，冬雪之梅；而咸则最宜化舌，入口便觉看似最寻常不过，但很奇怪，咸到极致反而是苦，所以寻常之中，往往有最不寻常之处，旧时王谢堂前燕，就看你怎么尝它，怎么用它。
我的父亲常说：“吃是为己，穿是为人。”这话有时想来的确有些意思，吃在肚里长在身上，自是一点也肥不了别人，但穿在身上，漂亮一番，往往取悦了别人而折腾了自己。父亲做菜时这么说，吃菜时这么说，看我们穿新衣时也这么说，我一度以为这是父亲的人生体会，但后来才知道我的父亲并不是这个哲学的始作俑者，而是当时我们“健乐园”大厨曾先生的口头禅。
曾先生矮，但矮得很精神，头发已略显花白而眼角无一丝皱纹。从也看不出曾先生有多大岁数。我从未见过曾先生穿着一般厨师的围裙高帽，天热时他只穿一件麻纱水青斜衫，冬寒时经常是月白长袍，干干净净，不染一般膳房的油腻肮脏。不认识他的人看他一脸清癯而眉眼间总带着一股凛然之色，恐怕以为他是个不出世的画家诗人之类，或是笑傲世事的某某教授之流。
曾先生从不动手做菜，只吃菜，即使再怎么忙，曾先生都是一派闲气地坐在柜台后读他的《中央日报》。据说他酷爱唐鲁孙先生的文章，虽然门派不同（曾先生是湘川菜而唐鲁孙属北方口味儿），但曾先生说：“天下的吃到底都是一个样的，不过是一根舌头九样味。”那时我年方10岁，不喜读书，从来就在厨房窜进窜出，我只知道酸甜苦辣咸涩腥冲八味，至于第九味，曾先生说：“小子你才几岁就想尝遍天下，滚你的蛋去。”据父亲说，曾先生是花了大钱请了人物套交情才聘来的，否则当时“健乐园”怎能高过“新爱群”一个等级呢？
花钱请人来光吃而不做事，我怎么看都是不合算的。我从小命好，有得吃。母亲的手艺绝佳，例如冬瓜火腿，心软边硬，汁甜而不腻，令人倾倒。但父亲总嫌母亲切菜时肉片厚薄不一，瓜块大小不匀，因此味道上有些太浓有些太淡，只能“凑合凑合”。父亲在买菜切菜炒菜调味上颇有功夫，一片冬瓜切得硬是像量角器般精准，这刀功自是大有来头，因与本文无关暂且不按下不表，话说父亲虽有一手绝艺，但每每感叹他只是个“二厨”的料，真正的大厨，只有曾先生。
稍具规模的餐厅都有大厨，有些名气高的厨师身兼数家“大厨”，谓之“通灶”，曾先生不是“通灶”，但决不表示他名气不高。“健乐园”的席分数种价位，凡是挂曾先生排席的，往往要贵上许多。外行人常以为曾先生排席就是请曾先生亲自设计一道从冷盘到甜汤的筵席，其实大非，菜色与排不排席其实都是差不多的，差别只在上菜前曾先生是不是一尝即可，从来我见曾先生都是一尝即可，从来没有打过回票，有时甚至只是看一眼就“派司”，有人以为这只是个形式或排场而已，这当然又是外行话了。
要知道在厨房经年累月的师傅，大多熟能生巧，经常喜欢克扣菜色，中饱私囊，或是变些魔术，譬如鲍鱼海参排翅之类，成色不同自有些价差，即使冬菇笋片大蒜，也是失之毫厘差只千里。而大厨的功用就是在此，他是一个餐厅信誉的保证，有大厨排席的菜色，厨师们便不敢装神弄鬼；大厨的舌头是老天赏来人间享口福的，禁不起一点假，你不要想瞒混过关，味精充鸡汤，稍经察觉，即使你是国家鉴定的厨师也很难再立足厨界，从此江湖上没了这号人物。有这层顾忌，曾先生的席便没人敢滑头，自是顺利稳当。
胖子喜欢叫曾先生“师父”，但曾先生从没搭理过。曾先生特爱和我讲故事，说南道北，尤其半醉之际。曾先生嗜辣，说这是百味之王，正因为是王者之味，所以他味不易亲近，有些菜中酸甜咸涩交杂，曾先生谓之“风尘味”，没有意思。辣之于味最高最纯，不与他味相混，是王者气象，有君子自重之道在其中；曾先生说用辣宜猛，否则便是昏君庸主，纲纪凌迟，人人可欺，国焉有不亡之理？而甜则是后妃之味，最解辣，最宜人，如秋月春风，但用甜尚淡，才是淑女之德，过腻之甜最令人反感，是露骨的谄媚。
曾先生常对我讲这些，我也似懂非懂，赵胖子他们则是在一旁暗笑，哥儿们几岁懂些什么呢？父亲则抄抄写写地勤作笔记。有一次父亲问起咸辣两味之理，曾先生说道：咸最俗而苦最高，常人日不可无咸但苦不可兼日，况且苦味要等众味散尽方才知觉，是味之隐逸者，如晚秋之菊，冬雪之梅；而咸则最宜化舌，入口便觉看似最寻常不过，但很奇怪，咸到极致反而是苦，所以寻常之中，往往有最不寻常之处，旧时王谢堂前燕，就看你怎么尝它，怎么用它。
