如果在中国提起葡萄酒世界的托斯卡纳，西施佳雅（Sassicaia）恐怕是被忆起最多的名字，毕竟它代表了托斯卡纳作为文艺复兴之都的传统：一种充满灵感与天赋，跳脱框架之外的惊世壮举。除此之外，很多人应该还可以说出奇昂第（Chianti）的名字，因为后者几乎就是托斯卡纳优质红酒的代名词。
　　但这就是托斯卡纳的全部了吗？
【蒙塔奇诺与锡耶纳】
　　如果从旅游名胜之地佛罗伦萨出发，只要穿过一片橄榄树和葡园点缀的广袤丘陵，很快就能到达另一座亚平宁古城锡耶纳。而在距离锡耶纳不到40公里的小山上，坐落着名叫蒙塔奇诺（Montalcino）的小镇。这座小到只有一条主街和三四家餐馆的小镇，却在葡萄酒的世界地图上占有重要的一席之地，只因他们出产着托斯卡纳地区首屈一指却沉寂了数百年的美酒，布鲁内罗（Brunello di Montalcino）。
　　在意大利错综复杂的葡萄酒世界里，有一个所谓“3B”的美酒集合——巴罗洛（Barolo）、巴巴莱斯科（Barbaresco）和布鲁内罗（Brunello）。前两者出产于昔日萨瓦公国的皮埃蒙特地区，自古声名赫赫，而后者来自更富现代意大利风情的托斯卡纳，地位和声望却经历了几个世纪的沉浮，直到近年才重获新生。
　　其实，蒙塔奇诺作为酒乡的历史极为悠久，在遥远的中世纪时，这个弹丸之地般的小镇就因美酒而远近闻名。在历史上，从公元1000年开始盛极一时的锡耶纳城，是蒙塔奇诺酒农们最重要的主顾。这座因位于通往罗马的朝圣之路而兴旺的意大利古城，从十二世纪起成为近代银行业的先驱，凭借强大的资本和发达的手工业迅速积累起了大量的财富，各色商人和早期银行家也因此在宫廷和教廷中拥有了越来越高的声望。这些一夜暴富的豪商在美酒美食面前当然不会吝啬，他们的青睐为蒙塔奇诺的酒农们赚足了眼球，自然也赚饱了钱囊。但世事白云苍狗，蒙塔奇诺的美酒从声名鹊起的一刻起，就仿佛和锡耶纳城的命运交织在了一起，而它此后数百年的式微，也同样绕不过锡耶纳和另一座托斯卡纳名城佛罗伦萨的名字。
　　和锡耶纳位于法国与罗马之间一样，佛罗伦萨也因占据中欧朝圣之路的要道而繁荣兴盛。同样热衷于商业和银行业，同样致力于获得教会支持，两座托斯卡纳名城注定不会相安无事。直到今天，锡耶纳的市政厅内依然保留着城市英雄们在1260年孟特佩提击败佛罗伦萨人的壁画，那场战役锡耶纳人以2万人击破了3.3万敌军，胜利的欢呼声直至今日依然在锡耶纳城上空回荡——当他们的球队在意甲与佛罗伦萨队相遇的时候。但在历史的长河中，一场战役并没有改变两座城市的命运，真正做到这点的是一桩彻底改变了欧洲历史进程的恐怖事件，黑死病。
　　十四世纪，蔓延整个欧洲的鼠疫夺走了两千多万人的性命，也让锡耶纳城的人口锐减到过去的三分之一。整座城市因此而元气大伤，再也没能恢复昔日神采，只留下了现在锡耶纳最著名的坎波广场上没有完成扩建的大教堂，静静述说着那段辉煌岁月戛然而止的遗憾。
　　这一时期，除了感染疫病默默等死的人以外，正常人同样生活在恐惧之中。悲观和抑郁的情绪无限蔓延，赎罪和死亡的主题取代了红酒银杯纵情声色的金色迷梦。黑死病被当成“末日审判”，不仅引发了前所未有的恐慌，更严重到动摇了民众的宗教信仰。作为宗教“圣血”代替品的葡萄酒在这一时期的地位之尴尬，可想而知。

【托斯卡纳的现状】
　　虽然人们总说历史是不断自我重复的车轮，但历史的最迷人之处却在于同样的轮辐可能驶向不同的未来。奇昂第的强势和蒙塔奇诺的衰微，在持续了数百年后忽然反转了形势。
　　“托斯卡纳最好的酒在蒙塔奇诺！”这是1831年一位名叫Marchese的男子喊出的口号，说这番话时他还不是后来的托斯卡纳总督，蒙塔奇诺也不过还是一个挣扎在存亡线上的葡萄酒产区，因此恐怕没有几个人能想到这句口号会在不到五十年的时间里成为现实。1880年，蒙塔奇诺迎来了历史上的伟人。一个从意奥战争中归来的年轻人Ferruccio Biondi-Santi，经过不断的克隆实验从托斯卡纳地区最常见的桑乔维塞（Sangiovese）葡萄中培育出了名叫布鲁内罗（Brunello）的新品种，酿出了新型的蒙塔奇诺葡萄酒。这种官方名称“Sangiovese BBS11”的新品种很快适应了蒙塔奇诺数百年来形成的风土特点，无论生长在向南或向北的山坡上，最终都能酿造出浓郁复杂的好酒。随后，Ferruccio的孙子，Franco Biondi-Santi站在伟人的肩膀上，将蒙塔奇诺的布鲁内罗推向了全世界。人们在喝了几百年的奇昂第葡萄酒以后，才猛然忆起身边有一块地力保存如此之好，酿酒历史又如此源远流长的优质酒乡。一瓶精彩的布鲁内罗红酒需要经历十年以上的陈化，才会将它的深沉之美淋漓尽致的展现。对爱酒之人来说，那是一段最漫长的等待，也是世间最华丽的绽放。但对酿造它的人来说，经历过历史的沧桑变迁以后，这十年或二十年的光阴其实并不漫长，而随之而来的惊叹和赞誉，也不过是对数百年来默默无闻的一种补偿而已。也许唯一值得他们欣慰的是，蒙塔奇诺在沉寂三百年之后，终于完成了属于它的文艺复兴。
　　而在托斯卡纳的另一端，常年占据领袖地位的奇昂第红酒却面临着一场典型“意大利式”的危机。
　　由于长期以来使用的酿酒葡萄品种和酿酒手法没有定数，奇昂第酒的风格与品质从未真正固定过。为了摆脱这一局面，日后成为了意大利著名首相的Baron Ricasoli先生在1872年提出了严肃红酒以桑乔维塞品种酿造，而日常饮用的奇昂第红酒添加一定比例的白葡萄品种的酿酒方案。这个提议最初的想法是用清淡的白葡萄来中和桑乔维塞品种较多的单宁涩度，为品质不那么出众的餐酒打开销路。但随着产量巨大成本低廉的白葡萄品种越来越多的被添加到红酒当中，奇昂第的酒质也就愈发与其名声不符。更可怕的是，官僚作风严重的意大利当局在制定DOC产区管理法规时，想当然的默许了这种投机取巧的做法，还变本加厉地要求所有奇昂第酒（包括那些原本只想使用桑乔维塞酿造的好酒）都必须含有10%-30%的白葡萄品种，使得整个产区的酒质一落千丈。加之为了更多地享受名气带来的丰厚利润，奇昂第的产区边界开始疯狂扩张，越来越多的葡萄园被赋予奇昂第酒之名，尽管他们在中世纪时都只能算是普通的托斯卡纳酒而已——这些现象显然无助于增加奇昂第的美名。
　　1975年，一部分忍无可忍的酒农们奋起反击，他们与奇昂第的名号决裂，开始按照自己的标准酿造自称“超级托斯卡纳”的红酒。由于触犯了DOC法规他们不得不以更低的餐酒级别标注自己的红酒，然而讽刺的是这些酒质更好的奇昂第却卖出了比DOC酒更高的价格。又过了十年，当局终于妥协，大幅降低了对白葡萄品种的比例要求，并且允许古典产区（最初制定法规时的“原始”奇昂第） 使用百分之百的桑乔维塞葡萄酿酒。闹剧终于结束，奇昂第错过了近代最好的发展机会，前进的步伐被许多其他国家的新兴产区超过，但至少他们重新找回了方向。

【双城与双酒】
　　如今，奇昂第在经历过一段混乱时期后重新恢复了神采。成名酒庄和“超级托斯卡纳”在风波后群星闪耀。一如与他们比邻而居的佛罗伦萨，百花大教堂、学院美术馆、米开朗基罗广场、皮蒂宫——一座历史名城，百处争奇斗艳。而蒙塔奇诺，也在多年的努力之后凭借他们的标志，“Brunello di Montalcino”，再次跻身于世界顶级酒乡之列。就像中世纪与他们为盟的锡耶纳城，单凭一座古朴动人的坎波广场就足以令世界为之倾倒。
　　经历过无数波澜壮阔的往事以后，佛罗伦萨的繁花似锦令它始终是意大利名城中的璀璨明珠，锡耶纳保留了昔日古韵，传统因时光而更显璀璨；奇昂第历久弥新，名庄佳酿不知凡几；蒙塔奇诺厚积薄发，复兴光芒耀眼夺目。数百年前，它们两两相对，有如血火仇敌。但等到金戈不鸣而尘嚣已尽，它们或许才意识到，曾经因最近邻而最疏远的敌人，其实不过是历史斑驳墙面上的几道浮光掠影映照出的另一个自己。铅华既落，真正留下的唯有经过数百年洗礼的托斯卡纳红酒和一段共同演绎的双城传奇。

顶

涨姿势..好长！

有深度的好贴 支持

一看篇幅，我的多动症又犯了，先去重温一边狄更斯的小说再来写评。

好长，没看完。。。

好长

好文。下次去意大利一定要去蒙塔奇诺看看那个主要的街道