抗氧化剂如何起效？
“抗氧化剂“本身并非一类成分，确切地说，这是一个描述某些特定物质功能的术语。氧气、过氧化氢、一氧化碳、香烟烟雾、日光生成的一些不稳定分子等会与皮肤中的稳定分子如胶原蛋白、健康肌肤组织和遗传物质等相互作用，使这些稳定分子变性、分解，而抗氧化剂能阻止这一相互作用的过程。这一过程引发自由基的链式反应，使组成肌肤的各层细胞受损。自由基损伤引起皮肤的支撑架构崩解，使皮肤弹丧失弹性和活力。
抗氧化剂的功能是减少自由基损伤，它既能防止新的损伤发生，也能逆转已有的损伤。饮食和护肤品中的抗氧化剂能有效减缓自由基损伤。抗氧化剂包括维生素A、 C、E、超氧歧化酶、类黄酮、β-胡萝卜素、谷胱甘肽、硒、葡萄、姜黄素、姜黄等等… …
永恒希望源泉
那么，抗氧化剂和皱纹有什么关系呢？还没有人确知其中的关联。但是，理论上说，如果自然环境引起的自由基损伤没有被抗氧化保护消解的话，皱纹就会产生。我们的身体会从摄入的饮食中制造抗氧化剂，我们也可以通过护肤品获得抗氧化剂，如果这些抗氧化防护不充分的话，自由基损伤就无法得到抑制，最终造成细胞崩解，细胞的正常运作受损。
但是还有一个问题：自由基损伤是恶性的、无处不在的，事实上也是无法避免的。日晒伤害和其他因素引起皱纹，目前很多人正在研究人类老化中这一有趣的课题。从已有的研究成果看，抗氧化剂还不能说是抗皱的万应良药，但是它们绝对让人着迷，应该成为各种护肤品的基本成分（清洁类产品除外，抗氧化剂会被水冲洗掉）。
我决不会建议别人白天不用防晒霜，而代之以抗氧化面霜，但是防晒霜中富含抗氧化剂则是非常重要的，或者也可以先用抗氧化面霜，再搽防晒霜（不过也别用过头）。因为即使正确使用了一款广谱防晒霜，仍可能会有一些细胞损伤发生，抗氧化剂能帮助皮肤更好地抵御环境因素的侵袭，并逆转部分细胞损伤。

抗氧化剂家族的历史也经很悠久了，第一代成员是维生素（如维生素A、C、E）。维生素C、E和β－胡萝卜素（维生素A的前身）都具备抗氧化的特性，它们可以保护细胞膜中的脆弱的蛋白质和脂质，在阻断自由基的过程中扮演重要角色。维他命E能延缓细胞老化现象、可以防止疤痕帮助伤口愈合、抗氧化、减少老人斑的沈积。 比起抗氧化新秀，维他命C、E虽然清除自由基的能力较弱，但多了修复胶原蛋白的作用，重要程度不容忽略。 可以确切地说，现在大约90%的化妆品里都有添加这种成份。
维生素E（生育酚）是最具有代表性的定位于膜的脂溶性天然抗氧化剂，包括α生育酚、β生育酚、γ生育酚和δ生育酚，右旋α生育酚是唯一自然存在的立体异构体，生物学测定效力最大。维生素E（生育酚）是最具有代表性的定位于膜的脂溶性天然抗氧化剂，包括α生育酚、β生育酚、γ生育酚和δ生育酚，右旋α生育酚是唯一自然存在的立体异构体，生物学测定效力最大。

L（D）-Ascorbic Acid：
左旋C右旋C在外用抗氧化效果上没有什么大区别，只是D-Ascorbic Acid没有L-Ascorbic Acid在体内的一些生理活性，所以化妆品中添加任何一种做外用抗氧化剂都可以，水溶性的Ascorbic Acid活性很强，10多年前都是用它的衍生物来添加到保养品中比如MAP、SAP、AAG等，后来仙丽施率先研发出脱氢水解左旋C，用锌与酪胺酸去稳定它，再后来出现了硅包不脱氢的左旋C，如Borghese、SkinMedica、Kiehl's，这类配方完全无水，还有左旋C粉即用即溶解如Clinique Derma White C10，无论哪一种配方都能最大化左旋C在皮肤上的抗氧化效果，只有质感与喜好不同而已，左旋C不仅抗氧化还具有淡化黑色素、刺激胶原蛋白增生的功效，算得上万精油类成分。

Retinol / Retinyl Palmitate / Retinyl Acetate：
说到A醇A酯，首先要抛弃A酸转化论，这两类活性成分本身并不一定要转化为A酸才可以工作，它们有一项重要的功能就是充当抗氧化剂，VA衍生物要在皮肤下转化成A酸是个复杂且不确定性的过程，在A醇与A醛问世后A酯又被诸般唾弃，其实都是不必要的，因为无论哪种VA衍生物都有很好的抗脂质体过氧化自由基的功效，A酯同时还是一种比较温和的保湿剂，保养品中添加这类活性成分，至少可以有点抗氧化的效果。

Ascorbyl Palmitate / Magnesuim（Sodium） Ascorbyl Phosphate / Tetrahexyldecyl Ascorbate：
这一类VC酯、磷酸酯等是左旋C的衍生物，它们在皮肤下可以水解还原出左旋C，只不过是个缓慢的过程，日本产品中称之为“安定性维他命C诱导体”就是这几类东西，从单纯的抗氧化活性上来说，因为要水解要损失，所以它们不及左旋C效率高，但也因此温和性更好，不必要因左旋C的存在而否定它们的功效，同时它们保留了VC在淡化黑色素上的强大功能，经常出现在各类美白产品中，添加到高浓度的时候（如超过10%）它们的生理活性并不逊色于左旋C而且温和性和可保存性要远超过左旋C，很多抗氧化剂总喜欢说自己是维他命C的多少多少倍，这就在混淆是非，它们通常对比的是这类慢热的衍生物而不是去针对强大的左旋C，不要被那些无聊的数据所迷住双眼。

Tocopheryl Acetate：
维他命E醋酸盐酯是用的最多的一类VE衍生物，它的活性远不如Tocopherol and Tocotrienols强，因此它也是慢热成分，通常也是被某些无耻厂商宣传多少多少倍强大的牺牲品，因为这类厂商不敢去盯住Tocopherol and Tocotrienols，只敢盯住这个缓慢的衍生物来做文章，虽然维他命E醋酸盐酯缓慢但它有明显的减少酯质体过氧自由基的效果，由于是衍生物它不象纯VE那样油腻，因而也具有不错的质感与保湿。

辅酶Q10，是一种辅酶（废话！），他的结构式类似醌类的，辅酶Q是一类物质，但是在哺乳动物体内，包括人哈，里面内结构的C原子数是10，所以适合我们的就是辅酶Q10。他本身就有还原性，而且他是脂溶性的。他同时也参与细胞氧化代谢，能够很有效的对抗自由基和抗衰老。这种成分因为是脂溶性的，所以他能有效被皮肤吸收。据说，他的抗氧化作用是VE的三十倍！他和VE共同使用的时候，可以加倍效果。
艾地苯是最新一代的抗氧化物，是由辅酶Q10衍生物合成转化而来。艾地苯原本是利用于治疗脑部疾病的一种成分，但因为有优异的抗氧化效果，所以被运在保养品当中，这个成份的分子量比Q10小60％，所以会更容易渗透肌肤，达到更好的抗氧化效果。 目前已有临床报告显示，在浓度1%的比较基准下，艾地苯抗氧化的效果超越左旋C，维生素A，维生素E及辅酶Q10

Ubiquinone / Coenzyme Q10 / Ubiniqunol / Idebenone：
这个家族整体称为Q10家族，Ubiquinone是Ubiniqunol氧化后的结构，所以台湾的达人认为Ubiquinone没有强大的抗氧化能力，不过Q10本身是一个酯溶性的成份，它可以穿透细胞膜，然后再还原成Ubiniqunol，这样反复加氢去氢，真到最后代谢掉，所以Q10本身有个转化的过程，它是一个慢热的成份。艾地苯后来火的要死，全世界都疯狂了好一阵子，不过商业社会需要这样的疯狂，它至少是具有直接中和自由基的能力，而且也是小分子容易透皮，但是它是不是像眼力健与EA宣传的那样强大就有争议了，只能说艾地苯抗氧化的能力是有的。

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