唐、宋、明的“褙子”有何不同？
明代背子
“褙子” 又称“背子”，是我国古代服饰中重要的服装款式之一。
褙子在隋唐时期就已经流行，但隋唐的“褙子”是半节的，衣身不长，又称“半臂”，当时的中单为内衣，如果中单上加“半臂”就是一种非常体面的穿着。
到宋代受朱子理学的影响，人们的审美观追求质朴、洁净，于是褙子的款式发生变化，宋代男子的褙子常衬于工服内，很少外穿。女子的背子则外穿，并成为典型的常服款式。
女子“褙子”流传到明代，因织造技术和印染技术的提高，明代褙子又自成一代风格。
从腋下向袖口方向渐窄的为宋代褙子，从腋下向袖口方向渐丰的是明代褙子。

怎样理解半臂？
半臂是唐代前期女装中极为常见的流行衣着。
这是一种短袖的对襟上衣，没有纽袢，只在胸前用缀在衣襟上的带子系住。半臂的衣领宽大，胸部几乎都可以袒露出来。唐代妇女们穿用半臂时，一般里面都是穿交领襦裙的，而把它罩在衫、裙的外面，有些像今日的短风衣一样。
沈从文在《中国古代服饰研究》中解释说:“半臂又称半袖,是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短外衣,它的特征是袖长及肘,身长及腰。”半臂最初流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代逐渐传至民间。
半臂最兴盛的时期是在唐代前期，中期以后便有了显著的减少。主要原因是唐代前期的女装与后期有明显的不同。前期女装大多窄小细瘦，紧贴身体，袖子也细窄紧口，适合在外面套上半臂。
半臂

什么是袒领？
袒领服是唐代女子穿着的一种半袒胸的大袖衫襦，衣料为纱罗制品。当时的诗人有的形容为：“慢束罗裙半掩胸”；也有的说“参差羞杀雪芙蓉”；还有描绘曰：“绮罗纤缕见肌肤”。下身则配以曳地长裙，充分体现了唐代女子的婀娜身姿与自然之美。唐代女子服饰，基本上是上身是衫、襦，下身束裙，肩加披帛。袒领服的总体结构也是这样。
袒领服是唐代女子的“时世妆”，即时装，唐初女子衣衫小袖窄衣，外加半臂，肩绕披帛，紧身长裙上束至胸，风格简约；盛唐时，衣裙渐宽，裙腰下移，服色艳丽；至中晚唐时，衣裙日趋宽肥，女子往往褒衣博带，宽袍大袖，色彩靡丽。袒领服在唐代颇流行，另外，有的女子也喜欢男服、戎装或胡服，体现了大唐博大气慨与多姿多彩。

什么是襦裙？
襦裙（rúqún）襦：是古代汉民族的日常衣着之一。上身穿的短衣和下身束的裙子合称襦裙，为上襦下裙式的一种套装。短上衣，一般长不过膝。
上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。魏晋南北朝时只是重新兴起而已。
襦裙
襦裙的分类：
按领子的式样不同：可分为交领襦裙和直领襦裙。
　　按裙腰的高低：可分为低腰襦裙、高腰襦裙、齐胸襦裙。
　　按是否夹里：可分为单襦和复襦，单襦近乎衫，复襦则近袄。
襦裙为中国古代妇女着中最主要的形式之一。自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。

什么是曲裾？
曲裾实际是深衣的一种。深衣根据衣裾是否绕襟而分为直裾与曲裾。属曲裾的深衣则后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角形，经过背后再绕至身前，然后在腰部用大带约束，可遮住三角衽片的末梢。这可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。
曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就显得较为庄重合礼了。因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。
开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄。从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。
慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到汉末至魏晋时期，女子深衣也慢慢消退了，襦裙时兴起来之后，曲裾深衣自然便几乎销声匿迹。
在后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。
曲裾

什么是短打？
女式短打
作为衣服的短打，至少有两种解释。
一种说，短打就是“裋（shù）褐”，又称“竖褐”、“短褐”，是古代汉服的一种。这里的“短”不是长短的意思。“短”、“竖”、“ 裋”3字同音，都读作“shù”。“短”通“ 裋”，“竖”是竖裁的意思，就是通裁的上衣。褐：麻料、兽毛编织物。
短褐的原意是用粗麻或兽毛编织的粗布上衣。短褐亦引申为贫苦人、地位卑下的人、仆役的劳作装、便服（包括了上衣下裤）。
唐·司马贞《索隐》：“裋，一音竖。谓褐布竖裁，为劳役之衣，短而且狭，故谓之短褐，亦曰竖褐。”； “短音竖。竖褐，谓褐衣而竖裁之，以其省而便事也。” 唐·颜师古注：“裋者，谓童竖所著布长襦也；褐，毛布之衣也。” 《史记·孟尝君列传》：“而士不得短褐。” 《汉书·贡禹传》：“家赀不满万贯，妻子糠豆不赡，短褐不完。” 《史记·秦始皇纪·论》引贾谊句：“夫寒者利裋褐而饥者甘糟糠。” 《集解》引徐广句：“‘裋’一作‘短’，小襦也，音竖。”
“短褐”作为百姓方便活动、居家休闲、劳动服装或武术军服（作训服）穿着，但不宜在礼仪场合穿着。短打（“短褐”）属于干净利落的休闲服装。同时，“竖”也有童仆之意，因此“竖褐”也称童仆之服。
第二种说：短(duǎn）打为满清的叫法，指短衣，并非裋褐，与汉服无关。

何谓深衣？
深衣是中国古代最具有代表意义的一种服装，从春秋战国时代起，一直沿革到明代。
深衣从制作到穿着都有一定的制度。古代圣贤之人都喜欢穿着深衣，据汉代《礼记•深衣》记载：深衣长度齐脚裸，以不露体肤和不拖地为宜。下裳要续衽钩边，用12幅布制作，与一年12月相对应。衣袖圆如圆规，背缝直如垂线。父母、祖父母均健在，深衣就镶带花纹的边。父母健在就镶青边。如果都健在，深衣就镶白边。
“朱子深衣”是指根据朱熹的朱子家礼记载考证的深衣，直领，而穿为交领，裳4幅，皆梯形，不续衽。朱子深衣的影响很大，日韩服装都是在朱子制度的基础上制作的。
附件1：
《礼记•深衣》“古者深衣，盖有制度，以应规、矩、绳、权、衡。短毋见肤，长毋被土。续衽，钩边。要缝半下；袼之高下，可以运肘；袂之长短，反诎之及肘。带下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。制：十有二幅以应十有二月；袂圜以应规；曲袷如矩以应方；负绳及踝以应直；下齐如权衡以应平。故规者，行举手以为容；负绳抱方者，以直其政，方其义也。故《易》曰：坤，“六二之动，直以方”也。下齐如权衡者，以安志而平心也。五法已施，故圣人服之。故规矩取其无私，绳取其直，权衡取其平，故先王贵之。故可以为文，可以为武，可以摈相，可以治军旅，完且弗费，善衣之次也。具父母、大父母，衣纯以缋；具父母，衣纯以青。如孤子，衣纯以素。纯袂、缘、纯边，广各寸半。”
附件2：
《朱子家礼》“衣全四幅，其长过肋下，属於裳。 （用布二幅，中屈，下垂。前后共为四幅，如今之直领衫，但不裁破。腋下其长过肋而属於裳处，约围七尺二寸，每幅属裳三幅） 　裳交解十二幅，上属於衣，其长及踝。 （用布六幅。每幅裁为二幅，一头广；一头狭，当广头之半。以狭头向上，而联其缝以属於衣。其属衣处，约围七尺二寸，每三幅属衣一幅，其下边及踝处约围丈四尺四寸） 圆袂 （用布二幅，各中屈之，如衣之长，属於衣之左右，而缝合其下以为袂。其本之广如衣之长，而渐圆杀之以至袂口，则其径一尺二寸） 　方领 （两襟相掩，衽在腋下，则两领之会自方） 曲裾 （用布一幅。如裳之长交解裁之，如裳之制，但以广头向上，布边向外，左掩其右，交映垂之，如燕尾状。又稍裁其内旁大半之下，令渐如鱼腹而末为鸟喙，内向缀於裳之右旁） 　黑缘 （缘用黑缯。领表裏各二寸。袂口裳边表裏各一寸半，袂口布外别，此缘之广） 大带 （带用白缯。广四寸，夹缝之。其长围腰，而结於前，再缭之为两耳，乃垂其馀为绅，下与裳齐。以黑缯饰其绅。复以五彩条，广三分，约其相结之处，长与绅齐） 缁冠 （糊纸为之。武高寸许，广三寸，袤四寸，上为五梁，广如武之袤而长八寸，跨顶前后，下著於武，屈其两端各半寸，自外向内而黑漆之。武之两旁，半寸之上，窍以受笄，笄用齿骨，凡白物） 　幅巾 （用黑缯六尺许，中屈之，右边就屈处为横（巾+取），左边反屈之自（巾+取）左四五寸间斜缝，向左圆曲而下，遂循左边至於两末。复反所缝馀缯，使之向裏以（巾+取）当额前，裹之至两髻旁，各缀一带，广二寸，长二尺，自巾外过顶后，相结而垂之）

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