汉服衣领：
一套完整的汉服是没有露肩膀这种情况的。魏晋某些衣裳虽然领口开的大，但内有小衣蔽体。
那么各种制式衣领应该开到哪？
交领分两种，一种深交，一种浅交。
深交大家都很熟悉，衣领一定要裹住脖子。‘
浅交就要注意了，浅交是在深交的基础上把领子角度变大，不是开大领口。

明立领可平铺，而清元宝领不可平铺，两者虽然都是立领，但裁剪方式不同。但两种都与影楼装那种立领不同。
值得注意的是，汉服中只有明制可以使用立领。
一套严谨的汉服是不可以有腰封的，腰封是早期复原失败的产物。
虽然说大部分汉服商家还是习惯给曲裾加腰封（比如第一张），不过你可以让掌柜的换成腰带。
但腰封也是影楼装的通病。
围裳，顾名思义，只围住下裳，而不与上襦相连。
汉服不开叉。
说起后拖这东西，大概是跟西式礼服学的
有人要问了，汉服就没有拖地的情况么，当然有，只是后拖不可以哦~人家拖都要前后一起拖。
（礼服可拖，常服不可拖）

何为汉服形制？汉服形制由哪些要素组成？
经常听到大家谈到“汉服形制”这个词，但是大多数同袍，包括我自己，一直对这个词的具体含义模棱两可。那么形制到底该如何定义？有人说就是“大体的那个样子”或者“让人知道就是汉服的特征”。但是个人认为，这些都太笼统了，不具体，而且会牵扯出来很多问题，比如和服韩服地位问题，清代女装问题等等。同时，也给了某些别有用心的人恶意搅乱汉服定义的机会。所以，个人以为
【【汉服形制即服饰中决定性汉文化元素的集合】】
我解释一下，这里的汉文化元素指的是汉(华夏)民族通过敬天法祖，历代官方典籍礼制规定，汉人民众自愿广泛运用的服饰元素。这是汉服形制的具体组成元素。个人认为包括：
【交领(以及汉式圆领和对襟)】，
【[url]http://右衽[/url]】，
【系带】，
【章纹】，
【中缝，接袖】，
【袖型】，
【领型】，
【平面裁剪】等重要的，基本的，具有决定性作用的，具有鲜明民族特点的元素。而正是这些元素，排列组合(符合史实及礼制)成了丰富多彩的汉服形制。至于“盘扣”“滚边”等元素，是否汉人发明并没有板上钉钉的证据，因为衣着上的东西不像科技发明，无法确定的说是哪个族群发明——因为人类服饰都是有共性的，且都在发展借鉴。退一万步说，即使盘扣等是汉人发明，也不能以局部代替整体，以偏概全。极少数的出土文物及几乎没有史料记载的元素，根本谈不上【汉文化元素】，也就更谈不上【决定性汉文化元素】了。所以妄图以南宋出土的用于腰带的盘扣来混淆视听的人，你们可以歇歇了

汉服形制的地位。
汉服形制，是汉服作为汉民族民族服饰的根本特质，也是汉服复兴运动的理论核心之一。汉服形制，是避免汉服运动变味，变质，甚至失败的重要防护符。
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现列《礼记·深衣第三十九》原文如下：古者深衣盖有制度，以应规、矩、绳、权、衡。短毋见肤， 长毋被土。续衽钩边．要缝半下．袼之高下．可以运肘．袂之长短．反诎之及肘．带．下毋厌髀．上毋厌胁．当无骨者．制十有二幅．以应十有二月．袂圜以应规．曲袷如矩以应方．负绳及踝以应直．下齐如权衡以应平．故规者．行举手以为容．负绳抱方者．以直其政．方其义也．故易曰．坤六二之动．直以方也．下齐如权衡者．以安志而平心也．五法已施．故圣人服之．故规矩取其无私．绳取其直．权衡取其平．故先王贵之．故可以为文．可以为武．可以摈相．可以治军旅．完且弗费．善衣之次也．具父母．大父母．衣纯以缋．具父母．衣纯以青．如孤子．衣纯以素．纯袂．缘．纯边．广各寸半。

明竖领，清汉女人服饰，旗装，旗袍与汉服的归属辨析问题。
这是个老大难的问题了。确实，清代汉女服饰(如秀禾装)与明竖领服饰确有一定的传承关系。不过为何明竖领服饰属于汉服体系，清汉女服饰不算呢？因为形制问题。两者都是上衣下裳制，但是这并不妨碍两者的区别。我前面说过，决定性汉文化元素决定形制，形制决定其是否为汉服。因此我们来看。明竖领满足【交领】【右衽】【系带】【袖型】【领型】【章纹】【中缝接袖】【平面剪裁】等等几乎所有汉文化元素。而清代汉女服饰满足【右衽】【平面剪裁】【中缝接袖】(存疑)这几个元素，但考虑到中缝接袖在韩服中，以及平面剪裁是东方服饰的共有特征，因此清汉女服饰已经完全脱离于汉服形制框架，纵使元清吧如何叫嚣扭曲，不管清汉女服饰与明竖领袄裙有多大的关系，不管是强迫还是自然演化，他都不能算做汉服！旗装旗袍就更不用说了。