别看现在我们穿的衣服，袖子都正儿八经的裁啊、缝啊，搞得神乎其神的，其实当初袖子的地位与裤腿是一样的。最明显的例子是汉服，标准的十字架，裁起来特简单，会拿剪刀就会裁。所以古代的小姐太太们都自己做衣服，地位很高的夫人才请别人做。
但这种袖子有很明显的毛病：把胳膊平伸成十字架时才好看，一放下来就满脸皱纹。
问题是人究竟有几个时候冒充十字架呢？就算干活胳膊也多半是耷拉着的。多皱，在东方服装体系中根本不算回事，从古到今一直皱着，比如和服与韩服。
中国的旗袍马褂之所以比较例外，与西方接轨很紧密，那是因为中国历史的耻辱，汉服完全断代了，只好从西方寻找信心。虽然如此，武术服依然有着汉服的传统，到处是皱，穿上去打一套太极拳，啧啧！神仙下凡～
但不管我们认为汉服、和服有多美，当今世界以西方服装为主流，他们认为多皱不好看，那就是不好看。
所以本来天经地仪延续了几千年的多皱就成了毛病，就要改良。

　　改良是要经过步骤的，这个过程很难考证，我姑且从结构上推测，至于历史真实如何，有待史学家考证。
　　估计汉服的水平连身袖产生太多皱褶，第一步改成了斜角连身袖。这种斜角比较符合胳膊的常态，抬手也方便，立正时皱纹也不太多，尤其是裁剪容易，应该说是一种比较理想的状态。
;但理不理想我说了不算，得随大流。自从西方有了“省”的概念以后，衣服做得一天比一天贴体，胸是胸腰是腰，一丝多余的布料都没有。如果单单袖子那里容一大堆多布，那怎么忍受得了？

所以大概改良的第二步是把袖子与衣身分开，把所有多余的布都切掉，再重新缝上去，甚至把手臂自然的弯度都做出来――这下好了，与衣身一样完全贴体了，全身协调。
　　这一改不打紧，虽然只是袖子与大身分家一个步骤，但从立体与平面的关系来看，想处理好这两者的关系，中间的学问就呈几何级增加。

既然是分了再装上去，就要装得严丝合缝，长度、弧度、拼合位的角度、布料的延展度等都要考虑。
要减少皱褶，就要对人体的形状特点、立体结构的表达方式、布料的缝纫特性很清楚。
胳膊是常活动的，要保证活动不受阻，就要研究胳膊活动的范围、布料的拉伸度等。*
　　

总而言之一句话：要保证装得上去，并且尽量好看点、穿着舒服点
　　外行看热闹、内行看门道，就这短短的一句话，可以让裁剪的水平要么达到天高，要么烂到地底。如果一个打版师立志穷其一生去研究袖子的打版，一定有很多很多内容可以研究，绝不会研究完了没事干。
不过呢，作为日常应用，我们就不需要花精力去研究了，只需要把别人研究的结果看明白、把简单的拿来用就行了。
　明白了这些道理，才有必要接下来学怎么裁袖子－－很多师傅教出的徒弟不成气候，不是师傅工夫不好或徒弟学得不努力，而是教的方法不当。
虽然裁剪只是技术性的东东，但来龙去脉的讲究相当大，不把目标、特点讲明白，从头到尾只讲怎么画图、怎么打版，讲来讲去徒弟也不知道什么样是好的图、什么样子是达到了目标，这种教法叫做只有珠子没有线，散的，似乎学了不少，实际上问哪儿都模模糊糊、似对非对。
　　

现在我们的目标很明确，三点：袖子与大身要配合好、减少胳膊垂下时的皱褶、手臂要有活动余地。所有的袖子打版、研究、评价都是围绕这三点来展开。其中第二、第三点是矛盾的，西装的袖子一丝皱纹都没有，但穿过西装的人都知道，抬手相当困难，干粗活就别想了，所以穿西装的人都很绅士，有事情都爱到法庭辩论。
汉服的袖子皱褶最多，但也是最方便活动的，中国人比较喜欢打架可能与这有关。以当今流行的观点来看，少皱就是好看，多皱就是不好看。那么把穿着方不方便活动也概括为好穿与不好穿的话，这对矛盾关系就是版师们天天挂在口头的“好看不好穿、好穿不好看”。

　那么，我讲袖子的裁剪，基本线条、具体袖型、数据算法等会讲得很少，因为这些大家都会了。我只重点分析袖子与大身的配合关系、袖子少皱与活动性的平衡处理－－能看懂裁剪图的时候，再一个一个学画具体款式就是浪费时间了。一、袖子的基本部位
　　袖子的打版只需把握住三个位置：袖窿、袖山、袖身。
　袖窿在大身上，是袖子裁剪的依据，从形状上看就是一个洞，普通话也叫袖圈，英语叫armhole，都是洞的意思。广东话里洞的发音是窿（窟窿），如果说“这儿有一个洞”，广东话说的是“立豆有个窿”。
因为广东和香港的影响力，久而久之，袖窿就叫开了。!

涨知识了

楼主，继续。还想看下去，加油