春天的阿那亚，海风带着湿润，午后呆坐，看潮来潮去，便飘飘乎进入了庄子“生物之以息相吹也”的哲思意境。
春是浪漫的，充满生机。“一片竹林日影斜，小院不期芳意早。”阿那亚这片向海的院子，不正是迎接春天最理想的去处吗。
等了一年，终于又到了春笋时节。所谓“雨后春笋”，雨水之后，就开始了春笋的最佳赏味期。因为春笋长得快，所以只能作时令菜，一期一会，过期不候。
笋之美，亘古至今。《诗经•大雅•韩奕》就有：“其肴维何，炰鳖鲜鱼，其蔌维何，维笋及蒲。”
李渔《闲情偶寄》中蔬食第一篇也是笋：“此蔬食中第一品也，肥羊嫩豕，何足比肩。但将笋肉齐烹，合盛一簋，人止食笋而遗肉，则肉为鱼而笋为熊掌可知矣。”
这居于肉味之上的鲜美，让所有吃过的人心心念念。以至于，300多年前的乾隆皇帝，在第四次南巡时，御驾刚刚抵达扬州的第一天，就迫不及待地开吃起来：
早餐，春笋炒肉丝、春笋糟鸡，晚膳又吃燕笋糟肉和燕笋火熏白菜，夜宵再来一道腌菜炒燕笋。仿佛这从冰天雪地时候就出发的南巡，只为了第一时间品上这南国早春的笋宴。
诗意缓缓，食之亦雅。若立春的韭菜是味之俗者，那雨水的春笋可谓蔬之佳人。清、雅、芳、脆、嫩、如玉般的春笋，自然又被我们的大厨看中，作为业主食堂雨水节气的主题食材了。
南方最早的春笋，叫做雷笋、燕笋、早笋，因为属哺鸡竹类，又叫早哺鸡。因为可以种在房前屋后，自家菜园，所以又叫早园竹。
春笋怎样做都好，煎炒煨炖，无不佳妙。先来说说乾隆皇帝的两道御膳吧。春笋炒肉丝突出食材的本味，以肉丝爆香，加入春笋，细嫩的笋尖在肉油之间包上一层亮晶晶的浆，竹林之间的泥土清香亦注入了肉与油之间。
春笋焖鸡，与皇帝老儿吃的春笋糟鸡有异曲同工之妙。袁枚《随园食单》中写道，“庖人之善治具者，凡有焯笋之汤，悉留不去，每作一馔，必以和之，食者但知他物之鲜，而不知有所以鲜之者在也。”
这道菜的诀窍也就在于以焯笋之汤来焖过汤之笋，鸡与笋的气息款款入港，只待食客慢慢品味。
“无竹令人俗，无肉使人瘦”，苏东坡的这句话后来辗转传诵成“若要不俗也不瘦，餐餐笋烧肉。”
食堂的上汤春笋煲，就是这样一个不俗不瘦之菜。其实这个菜有一个别致的名号——腌笃鲜，可以说是一个百年名菜了。嫩嫩笋尖在汤锅中舞动，弹弄着金华火腿的筋弦，这一锅浓郁的笋汤，是春天最温柔的相遇。
还有红烧肉焖春笋，当属慢热出来的雅致。把油焖笋和红烧肉合二为一，肉烂鲜香，笋脆爽口，绝对的“饭遭殃”啊。
清炒双笋是春笋搭配莴笋，浅草青绿相间，是青青河畔草，又是郁郁园中柳，满满春天的味道。直让人想到白居易“此州乃竹乡，春笋满山谷”，那般况味。
黄焖春笋是一场考究的“独脚戏”。笋产于南方，而黄焖却是鲁菜的拿手好戏。南韵北味，舌尖上也有了交融的意趣。
沈从文品物，喜用“格”来形容，寻常菜式中搁上一味笋，“格”便要高一些。凉拌春笋，全以笋尖入馔，格调极其清雅。
“雨后春笋”还是个谜语，谜底是台湾的一个地名——新竹。或许，业主食堂选择在这个节气吃笋别有深意。
此刻，阿那亚社区家史团恰在台湾游学，他们应该正伴着口中笋味，描绘着心底的乡愁。
肉丝炒春笋 / 红烧肉焖春笋 / 葱油滑春笋 / 凉拌春笋 / 清炒双笋 / 上汤春笋煲 / 豉香肉丝春笋 / 黄焖春笋 / 春笋煲牛肉 / 春笋焖鸡块
小葱摊鸡蛋 / 水煮肉片 / 板栗红烧肉 / 红烧鲅鱼 / 小炒猪肝
干锅有机花菜 / 蚝油生菜 / 清炒高山娃娃菜 / 八宝粥 / 玉米棒渣粥
