关于涟衣头饰的名称。
头上的两朵花应该是华胜。
华胜是指古代妇女的一种花形首饰。为华丽的首饰，华丽的头饰。出处是《释名·释首饰》：“华胜：华，象草木之华也；胜，言人形容正等，一人著之则胜，蔽发前为饰也。”

钿花。用金、银、玉、贝等做成的花朵状装饰品。 明 宋应星 《天工开物·玉》：“凡玉器琢馀碎，取入钿花用。” 锺广言 注：“钿花：用贵重物品做成花朵状的装饰品，如金钿、螺钿、寳钿、翠钿、玉钿等。”

涟衣头上的四支金簪有点像笄。簪子上的花纹应该也是云纹。
笄，古代中国女子用以装饰发耳的一种簪子，用来插住挽起的头发，或插住帽子。曾在河姆渡遗址出土。在古代，中国女子十五岁称为“及笄”，也称“笄年”、结发，用笄贯之。在《仪礼·士冠礼》中记载：“皮弁笄，爵弁笄。”郑玄注：“笄，今之簪。”古代妇女经常使用笄来固定发髻。古代女子到了成年的时候就用笄将头发绾起，因此笄也指女子的成年礼。《仪礼·士昏礼》：“女子许嫁，笄而礼之称字。”郑玄注：“笄，女之礼，犹冠男也。”《礼记·内则》：“女子十有五而笄。”郑玄注：“谓应年许嫁，笄而字之。其未许嫁，二十则笄。”

至于涟衣头发后面的头饰，我不知道这个头饰具体是哪种。不过这个头饰应该是有束发作用的。之前我一直以为涟衣是披发的，但是仔细一看，会发现涟衣其实是束发的，只是头发束的不是很紧，所以看上去像是披发。

我个人不是很喜欢涟衣头发上佩戴的两朵花，感觉两朵花有点俗。但是这两朵花戴在涟衣的头上没怎么有俗的感觉。至于涟衣头上的金饰虽然不讨喜，但精致程度是不可否认的，如果能够换一个形制会更好看。总而言之这套头饰戴在涟衣的头上没怎么有俗的感觉，涟衣撑的起这套头饰、能hold住这套头饰。

#(滑稽其实是搭配不好，堆在一起俗，分开看不俗

然后说衣服方面。
春秋战国时期，楚国在先秦诸国中其服饰总是以颜色艳丽、造型奇特而独树一帜，楚人的这些服饰特征在楚辞中被完美地阐释了出来。关于楚国服饰的考究依据多为屈原的篇章，在屈原的篇章中他以自己的生活遭遇为述说源泉，富以服饰灵动自由的精神气息，从现实生活上升为艺术创作，大量描述了芳香华丽的楚国服饰，呈现出了“诗内是服饰，诗外是精神”的楚国服饰文化现象，折射着楚人的生活。楚辞给我们留下了宝贵的历史资料，以供我们佐证。本文将从楚人服饰的服和饰两个方面分别论述楚人对自由个性的追求。
一、衣裳的自由之韵
楚国人追求浪漫、自由的大胆因子不仅表现在服饰的颜色上，在衣服的材质、图案、款式上也是表露无遗。
1.颜色。
从建国之初到战国之期，随着楚国的逐渐富强，楚人服饰也逐渐变得华丽繁富，色彩瑰丽。江陵1号出土的丝织品的色彩，就有深红、朱红、桔红、红棕、深棕、棕、金黄、土黄、灰黄、绿黄、钻蓝、紫红、灰白、深褐、黑等多种色彩。
艺术来源于生活又高于生活，楚辞中很多对衣服的描述虽高于生活但都来源于生活。楚辞里不乏服饰色彩的描写，楚服之艳丽、灵动而又充满生机，处处体现着生命的活力和对自由的向往。
《离骚》“佩缤纷其繁饰兮，芳菲菲其弥章”，繁富的色彩传达着内心的丰富。
《九歌·东君太一》“青云衣兮白霓裳”，楚人对衣裳的色彩搭配可见他们对个性的追求。
《九歌·云中君》“浴兰汤兮沐芳，华采衣兮若英”，屈原将穿上华丽绚烂衣裳的自己比作鲜花，随风散发阵阵芳香，对服饰的色彩向往是对自由的神驰，渴望自己的抱负不被时事约束，实现自己报效祖国的雄心。
2.材质。
考古发现，今鄂湘豫等省出土了楚国的丝织产品，有绢、罗、纱、锦、组、绦、丝棉、毂、纨、缟、绨、缣、缂、麻等丝、麻织物，种类丰富，楚人对各种材质进行大胆创新，不仅仅拘泥于中原传统的材质。雄厚的经济实力为服饰材质的标新立异提供了物质基础，纺织技术日新月异。由于楚国地处江南，气候比较潮湿，楚人更喜质地轻薄，呈飘逸之美的禅衣。
《招魂》记载“被文服纤，丽而不奇些。”正是“灵衣兮被被，玉佩兮陆离”的写照，楚人追求着飘逸之美。
3.图案。
“楚国的凤鸟艺术被演绎地惊采绝艳、生机盎然，其中所折射的是上古时期楚人的精神文化世界，尤其是楚人对生命力的理解和表达，为当前社会的艺术发展提供借鉴意义”。其实楚人不只是对凤鸟情有独钟，《招魂》中记载“文异豹饰，侍陂些”，五彩华衣，秀虎豹龙凤之纹成了楚衣的标志。《楚辞通释·离骚》中屈原阵声高歌道“吾令凤鸟腾飞兮，继之以日夜”，衣秀龙虎凤鸟正诠释着楚人渴望展翅的内心。
4.款式。
楚国的服饰历来以造型奇特，款式不拘一格而引人注目，自古楚国人浪漫的天性在服饰在造型和款式上被一览无余地展示了出来。
西周初年，楚国贵族的服饰与中原地区的没有很大区别，随着楚国先民与荆楚之地的土著居民的融合，楚衣的风格开始发生改变。楚衣不仅融合了当地土著居民服饰的自由随意之风，也吸收了广大中原地区诸国服饰的因素，形成独具楚国风情的服饰，有着华丽洒脱之美。
（以上资料来源于百度）

从楚人着装看穿衣文化
由于连年战争，战国时期各种礼仪逐渐废弃不用。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸 侯 国的服饰 ， 出于风土所限，相应地产生一些变化。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，可以看到当时很 有代表性的服饰特点:饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣裙，其缠绕方式是将前襟向后身围裹，即采取横线与 斜线的空间互补，获得静中有动和动中有静的装饰效果。因衣料比较轻薄，为了防止薄衣缠身，故采用平挺的 锦类织物镶边，边缘再饰以云纹图案，即"衣作绣，锦为沿"，将实用与审美巧妙地结合，这些构思与制作方法 都充分体现了古人设计的智慧与敏思。
楚国的女服和别国相比，显得特别宽敞和华丽，曳地的连身长裙，腰系白色宽带，衣领斜交，延结褶叠于 背后，袖和下摆均有宽沿。帽子圆顶结缨，结带于颔下，加上重粉覆面，确另有异国情调。 楚服分别以朱衽、 绛红、金萤、素绿、青蓝为主色，加上凤、鸟、龙等刺绣，辅以枝蔓、草叶、花卉和几何纹，构图奇特生动。 充份显示了楚人丰富的想象力和充满神话色彩的文化特性。
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高贵华丽的丝绸用料
汉代楚国的服装用料品种繁多，除麻布、葛布外，丝织品也是当时主要用料之一。根据考古发现的楚国丝织品实物资料来看，当时楚国的丝织品种齐全、制造精细、花型秀丽多变且色彩鲜艳，全面反映了汉初的纺织成就和工艺水平，再现了丰富多彩的汉初服饰文化。
姹紫嫣红的颜色用料
如果用五颜六色来描写楚国丝织品，那是再恰当不过的了。从出土的丝织品实物来看，除了少数绢、纨为素白织物外，其他都是经过练染的、有色彩美感的织物。
楚人的服色，色彩搭配既古朴典雅又和谐活跃、生机盎然，具有浪漫气息。比中原服色丰富多变，其中赤色不少，反映了楚人色尚赤的风俗。
通过对出土实物的分析，楚国丝织品染色可依其染色原料的不同，分为石染和草染。 　　石染是以矿物作为染料进行染色。常见的矿物燃料有朱砂（红色染料）、孔雀石（绿色染料）、胡粉（铅白色染料），这些原料在楚地都相当丰富，尤以朱砂、孔雀石为最。
草染是以植物作为染料进行染色。草染的颜色，主要有蓝、红、紫、黄、黑等。常见的植物染料有蓼[liǎo]蓝（蓝色染料）、茜草（红色染料）等。
（摘选自《云想衣裳花想容——楚人服饰之美》）

涟衣的衣服以蓝色为主体。
秦时明月吧里有很多人说涟衣的衣服颜色过于鲜艳，这种蓝色太艳俗了。
不过我个人觉得蓝色系真的不俗。

涟衣衣服上的花纹，基本上都是属于凤纹。具体是哪一种凤纹就不细究了。
凤象征吉祥的神，凤纹亦称凤鸟纹，包括凤纹及各种鸟纹。古老的汉族传统装饰纹样之一。凤纹在青铜器中是最为美丽的纹饰。它是由原始彩陶上的玄鸟演变而来的，西周基本形象是雉，早期凤纹有别于鸟纹最主要的特征是有上扬飞舞的羽翼。

古代传说中将凤视为神鸟，是鸟中之王。雄的叫“凤”，雌的称“凰”。《说文》记载：“凤，神鸟也，天老曰：凤之象也，鸿前，鳞后，蛇颈，鱼尾、鹳嗓、鸳思、龙文、鱼背、燕颔、鸡喙，五色备举。”战国时楚人歇冠子的《歇冠子》也说：“凤，鹑火之禽，太阳之精也。”描绘出了“凤”的基本特征：鸟类，高大，五彩金，能歌善舞，吉祥安宁，被奉为氏族图腾。
凤不仅是神鸟，而且还是楚族、楚国尊严的象征。楚人尊凤的影响渗透到生活的各个领域。如在楚国的文物中，凤的图像、绣像和雕像不胜枚举，楚人衣服上的刺绣图案也是以凤为主要内容。此外，还有“凤鸟双连环”、“虎座凤架鼓”、“凤龙虎绣罗禅衣”“鸟篆文”等，楚国的凤纹彩绘可谓千姿百态、无奇不有。
楚人尊凤最初由其远祖拜日、尊凤的原始信仰衍化而来的，迄今已逾七千多年有证可考的历史。楚人的祖先祝融是火神兼雷神，汉代《白虎通》载，祝融“其精为鸟，离为鸾。”《卞鸦·绛鸟》注曰：“凤凰属也”。可见，祝融也是凤的化身。
楚文化遗存中大量存在人首蛇身和人首鸟身的图案表明，正是楚国的先民们以“人心营构之象”经历了对鸟的崇拜，由此开启了我国传说文化中“龙凤呈祥”文化的渊源。从图腾崇拜在氏族制时期所反映出的突出特点来看，凤为楚人的祖先，故被楚人作为本氏族的图腾加以崇拜、尊爱便是必然的事了。
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楚国女子服饰：
1、袍服（曲裾、直裾皆有）。
2、多挂佩饰（贵族平民皆如此）。
3、袖有垂胡（细细的布料垂丝）。
4、上衣下裳与衣裳相连皆有。
5、袍身有纹饰（雷纹、杯纹、云纹等）。
6、领、袖有锦边装饰。
7、也有续衽钩边。
总体而言，楚服比之中原民族服饰更为活泼自由，不仅保留了个性，还不断地创新。
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