《馄饨》
作/颜向北
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小时候，特别喜欢在早饭时，喝上两碗馄饨。那需要在周未或者放大假的时候，早早起来，和奶奶赶趟早市，在集边的馄饨摊上，向摊贩阿姨要上两碗。
青花瓷碗，馄饨雪白，撒上碧绿的香菜叶，还有嫩黄的鸡蛋丝，刚出锅时的烫舌感，迫不及待地一口吸进唇舌之间，咂一下鲜肉的美妙滋味，衬着面皮的嫩滑，诱人非常。再加些许胡椒粉与干辣椒，原本的青汤先变得灰白浓稠，又变得火红香艳，再用铁汤匙猛取一勺，送入口中，愈发得炙热浓烈。
三两口下来，未见得碗中的馄饨少几个，却已吃得满头大汗。爱吃辣的人都吃明白，越辣，吃得越是“艰难”，却越是爱吃，虽然那时的我也只是一个十一二岁的孩子。
那时的我能吃，甚至比现在成人的我要能吃很多，一碗不够，两碗刚好。每次去吃，奶奶都是为我直接要上两碗，我吃着这碗，奶奶取一只汤匙，为我边搅动边吹着另一碗。
儿时物价便宜，一大碗馄饨只要两块钱。和奶奶每次赶早市，总是先去馄饨摊让我吃饱再陪奶奶买菜，总是奶奶陪我吹完吃完再去。而每次，都是一要两碗，只是这两碗中，奶奶从未吃过一口。
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长大后，不再爱吃馄饨。城市发展，早上几乎没有摊贩在街边售卖，中午也只能在馄饨店里吃到。不论是连锁大店，还是本地老字号，那味道似乎都没有一丁点值得回味的“馄饨味儿”。
偶尔还会吃到馄饨，也是在夜晚时候的烤肉摊上。青岛的“野馄饨”还是相当出名的，本地人或者来青多年的朋友，对夏天的“野馄饨”摊都不免热爱莫名。
“野馄饨”必属夏季，夜晚风凉，在街边的小马扎上一坐，或独自或约上三两朋友，开瓶崂啤，要上一把烤肉，来上一碗馄饨，真是说不出的清爽惬意。
去年，大领导来青开会，为青岛带来了许多“夜灯繁华”，但“野馄饨”也差不多从此绝迹，纷纷进店经营，堂堂正正……
只是，这“堂堂正正”的馄饨，却失去了“野”与“夜”的味道。价格涨了，滋味却淡了。失去几年前，十一二点，只要有点点饿，便要借个理由，独自一人溜出去吃个饱食的良苦心思。
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再遇这碗《馄饨》，是因为几周前，开车路过科大门口，偶然看到一个馄饨摊。过去一尝，果真有陈年滋味。一如做馄饨的夫妻俩，应该也有六十开外了。
中国人做菜烹鲜的技艺，从来不是像肯爷爷、麦小兜那样可以通过分与秒复制粘贴的。同样的食材，同样的分量，同样的火与灶、锅与勺，换了个人，便换了个味道。
可能，这便是中华美食的曼妙与哀伤。也如我们行过的过去，记忆中的爱怨非常。再美再好，再念再想，过去了的，总归已是过去，不可复制，无谓迷惘。
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确实，值得去惦念的东西不少，偶然回首，想要珍惜却未来得及珍惜的东西，更多。少到一碗混沌，多到陪你吃馄饨的人；少到某一餐居家美食，多到为你做菜烹煮的人，背影如昨。
可回过头来，总还是要咽下今天的吃食，哪怕不如“曾经最美”，也是“当前最佳”。饿了，吃不到儿时的馄饨，也还是要去煮一份火鸡面的。
也许，若干年后，我也会写篇文章去回忆“火鸡面”的火辣可口，回忆那个曾经年青炙热的自己。
馄饨虽好，可也只能是记忆中的样子，眷恋一瞥。行在当下，你我最美。
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作/颜向北
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小时候，特别喜欢在早饭时，喝上两碗馄饨。那需要在周未或者放大假的时候，早早起来，和奶奶赶趟早市，在集边的馄饨摊上，向摊贩阿姨要上两碗。
青花瓷碗，馄饨雪白，撒上碧绿的香菜叶，还有嫩黄的鸡蛋丝，刚出锅时的烫舌感，迫不及待地一口吸进唇舌之间，咂一下鲜肉的美妙滋味，衬着面皮的嫩滑，诱人非常。再加些许胡椒粉与干辣椒，原本的青汤先变得灰白浓稠，又变得火红香艳，再用铁汤匙猛取一勺，送入口中，愈发得炙热浓烈。
三两口下来，未见得碗中的馄饨少几个，却已吃得满头大汗。爱吃辣的人都吃明白，越辣，吃得越是“艰难”，却越是爱吃，虽然那时的我也只是一个十一二岁的孩子。
那时的我能吃，甚至比现在成人的我要能吃很多，一碗不够，两碗刚好。每次去吃，奶奶都是为我直接要上两碗，我吃着这碗，奶奶取一只汤匙，为我边搅动边吹着另一碗。
儿时物价便宜，一大碗馄饨只要两块钱。和奶奶每次赶早市，总是先去馄饨摊让我吃饱再陪奶奶买菜，总是奶奶陪我吹完吃完再去。而每次，都是一要两碗，只是这两碗中，奶奶从未吃过一口。
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长大后，不再爱吃馄饨。城市发展，早上几乎没有摊贩在街边售卖，中午也只能在馄饨店里吃到。不论是连锁大店，还是本地老字号，那味道似乎都没有一丁点值得回味的“馄饨味儿”。
偶尔还会吃到馄饨，也是在夜晚时候的烤肉摊上。青岛的“野馄饨”还是相当出名的，本地人或者来青多年的朋友，对夏天的“野馄饨”摊都不免热爱莫名。
“野馄饨”必属夏季，夜晚风凉，在街边的小马扎上一坐，或独自或约上三两朋友，开瓶崂啤，要上一把烤肉，来上一碗馄饨，真是说不出的清爽惬意。
去年，大领导来青开会，为青岛带来了许多“夜灯繁华”，但“野馄饨”也差不多从此绝迹，纷纷进店经营，堂堂正正……
只是，这“堂堂正正”的馄饨，却失去了“野”与“夜”的味道。价格涨了，滋味却淡了。失去几年前，十一二点，只要有点点饿，便要借个理由，独自一人溜出去吃个饱食的良苦心思。
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再遇这碗《馄饨》，是因为几周前，开车路过科大门口，偶然看到一个馄饨摊。过去一尝，果真有陈年滋味。一如做馄饨的夫妻俩，应该也有六十开外了。
中国人做菜烹鲜的技艺，从来不是像肯爷爷、麦小兜那样可以通过分与秒复制粘贴的。同样的食材，同样的分量，同样的火与灶、锅与勺，换了个人，便换了个味道。
可能，这便是中华美食的曼妙与哀伤。也如我们行过的过去，记忆中的爱怨非常。再美再好，再念再想，过去了的，总归已是过去，不可复制，无谓迷惘。
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确实，值得去惦念的东西不少，偶然回首，想要珍惜却未来得及珍惜的东西，更多。少到一碗混沌，多到陪你吃馄饨的人；少到某一餐居家美食，多到为你做菜烹煮的人，背影如昨。
可回过头来，总还是要咽下今天的吃食，哪怕不如“曾经最美”，也是“当前最佳”。饿了，吃不到儿时的馄饨，也还是要去煮一份火鸡面的。
也许，若干年后，我也会写篇文章去回忆“火鸡面”的火辣可口，回忆那个曾经年青炙热的自己。
馄饨虽好，可也只能是记忆中的样子，眷恋一瞥。行在当下，你我最美。
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