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今天的重头戏是特洛伊(Troy ), 一个因为《木马屠城记》而闻名的古城。说实话，一直以来，故事本身的精彩使得我们的关注点都在木马上了，大概很多人也像我一样，在这之前并不知道特洛伊在土耳其。这并不怪我们，这座古城的确是被历史掩埋了太久，直到1871年，德国业余考古爱好者海因里希·施里曼从地下抛了出来。经过几番发掘，考古学家发现特洛伊的古城之下又有古城，根据建筑的不同时期，着遗址甚至分为了9层，从公元前3000年至公元400年间的文明传承。在西方极具重要意义的《荷马史诗》中，特洛伊的故事几乎就是经典戏剧般的传奇，甚至还有后来古罗马的开拓者逃离特洛伊的难民。
《伊利亚特》中记载，特洛伊王子帕里斯来到希腊斯巴达做客，受到了斯巴达国王麦尼劳斯的盛情款待，但是，帕里斯却拐走了麦尼劳斯的妻子。麦尼劳斯和他的兄弟决定讨伐特洛伊，由于特洛伊城池牢固，易守难攻，攻战10年未能如愿。最后英雄奥德赛献计，让迈锡尼士兵烧毁营帐，登上战船离开，造成撤退回国的假象，并故意在城下留下一具巨大的木马，特洛伊人把木马作为战胜品拖进城内，当晚正当特洛伊人酣歌畅饮欢庆胜利的时候，藏在木马中的迈锡尼士兵悄悄溜出，打开城门，放进早已埋伏在城外的希腊军队，结果一夜之间特洛伊化为废墟。
特洛伊给我的印象是鲜明的。不在于木马，而在于古城。作为中国人，实在是看过了近些年间国内大规模旅游开发而来的各种“古镇古城”，几近同质的仿古布局，甚至连“传说”都听起来大同小异，而古镇本身则不过是换了一身装扮的义乌小商品批发街。在特洛伊，我们得以第一次那么真切的贴近古城最本质的内涵。残破的建筑地基和四散的巨石，整个古城的颜色可谓单调异常。我们穿行在古城高高矮矮的残檐中，看着地层断代下露出的石墙堆叠，甚至可以大喊一声，感受下还保留着一些模样的剧场那天然的回音效果。
我们中国人喜欢热闹，喜欢让过去的一切复活来彰显这个时代的宏大，圆明园的重修被提上了议案，博物馆的瓷器被换了一遍又一遍胎底。而土耳其人，选择将特洛伊的真实展现给世界，甚至他们并不着急开发，并不特意宣传，就连那个拍摄电影留下的木马，也就那样自然的放在那里，任凭风吹雨打。也许，历史本身会说话，足够沉稳的心灵自然能听见那历史吹来的风声。
我也爬上木马，在狭小的马腹中再一次去回味那个古老的故事。我们无法知晓当年的荷马是否曾踏足特洛伊，或许那时的荷马也只是将此地作为一个传说中的地方在讲述。一个故事启迪了后人们对于一段历史的追溯，一个古城的探索，一段段人生过往的寻找。
离开特洛伊，我们沿着爱琴海边前往小镇夫卡(Foca). 爱琴海，多么浪漫的名字啊。很多年前第一次听说的时候，我以为这只是一个存在于文学作品里的地方，一直到后来，我知道了周杰伦歌里的珊瑚海在南太平洋，也知道了爱琴海边那些蓝色屋顶的白色梯田建筑。哇，真是一个浪漫的地方呢。作为一个生在内陆的人，对于大海其实并没有太多细节的想象过，好像大海的样子就是那小学音乐课上《外婆的澎湖湾》里的白浪沙滩。后来，我也曾到过不同的海，沙滩和海水都有着明显的差异，我也知道了海与海之间是实难区分高下的，全球的海本身也接连在一起不是吗。
导游玫瑰Rose播放起她说的和爱琴海有关的歌曲，第一首是三毛作词的《橄榄树》，父母那个年代的经典老歌。第二首歌，我一听就暗自笑开了，浓浓的藏歌旋律，歌词是这么唱的“爱琴海，歌的家园；爱琴海，舞的天堂，手牵着手啊连起心中的哈达”。哈哈，爱琴海怎么能跟哈达扯上关系，这歌词一定是“爱 青海”而不是“爱情海”，导游一定是弄错了。一直盘算着什么时候去告诉导游，可是到了旅行的最后一天我也没找机会去说。又到些这篇游记一查，发现歌名真的叫《爱琴海》，不禁深深疑惑，这到底是那里出错了呢？
继续看着绵延不绝的橄榄树，想着在早年间被营销的颇为高档的橄榄油，没过多久便到了小镇夫卡。看得出在旺季里着应该颇为热门的度假小镇。我们一车人，从小镇人家的门前走过，看着懒洋洋聊着天的老人们，好像很容易地进入那种祥和的气氛里。在这里，我们有了和爱琴海的第一次零距离接触，哇，这水很清澈啊，那么多的鱼虾。很多声这样的惊叹从我身边传来，各式的木质铁质帆船间，一窝窝的鱼苗、贴着岸边的生蚝和贴着水底的海胆，真让我们这些没怎么见过原生海产的人兴奋不已。顺着水边往前走吹吹风，正好的阳光好像将我们带回到夏日，一切外在的渲染都被隔绝在了海的另一边。
走回来的时候，特意选择了小镇不临海的街道，想看一看海边人的生活。被青绿藤蔓爬满的屋围，特色小瓷片粘贴成的外墙，干净而没有多少人的街道。 与爱琴海的初体验，并非是经典的白色梯田建筑，在夫卡，发现一种别致而安静的美，这种美里有着很多很多人真是向往了很久的安宁。
晚上到达土耳其第三大城市伊兹密尔(Izmir)，大巴穿城而过接近一个小时，的确算得上规模庞大。晚上的酒店RAMADA是一家在土耳其常见的中高端连锁，吃了此行间最棒的一餐自助。沿着这个度假酒店的外围走走，去看一看眼里的爱琴海。在没有路灯的异国夜里，一伙人全靠着彼此壮胆，终于找到下到海边的路。看到有人守在那里，同行的小姐姐跟他聊上了，原来就是酒店派驻在这里的保卫。夏天的时候这里会开发为酒店的海景餐厅，现在则有他守着这几乎没有任何财务的空房。
我们的到达显然让他欢喜，热情的表示欢迎，说以前有中国人，看到有人就走了，还好你们懂英语。小姐姐陪他聊天，我们则往下走，看一看远离灯光之后的大海。空旷却并非寂寞，辽远而并不喧哗。忽然想到驻守在此的大叔，与其说他是守着酒店的底盘，不如说他是守海人吧。在尚未通电的屋子里，一个人守着一片海，或许难熬，却又是何等的浪漫呢。

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早晨6点多离开伊兹密尔，在黑夜中司机又一次开错了车。好在不过耽误了几分钟的路，我们去往行程单上安排的皮革店。天都还没亮就有一大帮工作人员在门前迎接我们，看来赚中国人的钱在哪都不大容易。给了我们每个人一小杯土耳其苹果茶，然后是一个微型的T 台秀。展销大厅看起来和国内的服装批发市场差不了多少，与动则五六千元人民币的价格不太般配。也许是知道中国人喜好名牌的习惯，中文导购大肆讲着他们是各种意大利国际大牌的代工，比如他手里拿着这件就和XXX的同款同工，但价格却便宜很多。
听说我们旅行团，有三分之二都是一家国内旅行社的员工，导游们和我们这些年轻人说到底是了解不少类似营销套路的，所以大家并不买账。原本在昨日景点因大家时间拖延而微微生气的导游，在这里却不慌不忙的喝着茶。看来，世界各地的导游，都有差不多的行规呢。
出了皮革店，去往此行的第二个古城——以弗所(Ephesus)，如果说昨日的特洛伊是大名在外的残檐断壁，那么今天的以弗所真可谓低调的宏伟奇观了。到达古城，白日的第一缕阳光正好照射在大地，那“土耳其特色”的像土耳其冰淇淋一样黏黏的雾气还笼罩着这座古城，好像舍不得吐露出它的神秘。以弗所古城旁的小山，据说是圣母玛利亚晚年修行的地方，因此每年都会有很多西方游客到此朝圣
从罗马共和国开始，以弗所就是亚细亚省（小亚细亚西部）的省会，被誉为"亚洲第一个和最大的大都会。" 它以亚底米神庙（女神狄安娜的首要神龛）、图书馆和戏院著称。戏院能容纳25,000观众。这里如同所有古代戏院，是露天的；主要用来演出戏剧，在罗马晚期角斗士表演还在戏院里举行。在当时，以弗所居住的人口有40到50万人。以弗所在罗马统治下还建造了几个不同的大浴室，据说所有远道而来的人，需要在这公共浴室中经过清洗消毒才能入城。
这些年也走过很多地方，还这么近距离地接触这样千年前的人类文明痕迹却还是第一次。已经被岁月剥离开一片片外壳的罗马柱还斜斜的立在那里，迎接着游客更往里走去看一看古城的辉煌。习惯了中国用钢化玻璃当作展品一样将古物隔离开的参观方式，在这里，我们双脚踏大理石的“古城主干道”，看着两边的“商业店铺”，真有一种颇为奇妙的感觉。导游Rose开始介绍，凭借门前雕刻图案的分析，这里是医馆，那里是剧院……清晨还未散去的雾气后面，好像有一个还在熙熙攘攘着的时代，穿着希腊服饰的居民在小镇一天的早市间穿行。
神庙、教堂、豪宅、图书馆、戏院、赛跑场、竞技场、浴室、厕所……在这里具备了很多现代城市标志性功能的建筑。在一块巨蟒围绕着木拐杖的石刻前，导游介绍起这是世界上最早的医院的雏形。这是古希腊神话中的医药之神阿斯克勒庇俄斯(Asclepius), 据说有一次，他为治疗疾病而陷入沉思，一条毒蛇悄悄地盘绕在他的手杖上。他把蛇杀死了。这时又出现一条毒蛇，口衔药草，使头一条死蛇得以复活。这使埃斯克莱庇厄斯顿悟，蛇是有毒的，可以致人死命;但同时蛇还具有神秘的疗伤能力，也许由于它能穴居又能长年贴地游行，所以它熟知一切草木的属性，包括药性，它们粗糙的窝便是许多有效药物的生长之地。从此埃斯克莱庇厄斯行医人间，不但带着手杖，而且手杖上总是盘绕着一条蛇。团里的很多人，忽然大悟，原来西方的医院，中国救护车上的标志，竟然是来源于此。除了这有名的蛇杖，在古城里还有一处身体自左向右倾斜的名叫耐克(Nike)胜利女神之像。据说著名运动品牌耐克的商标便是受到这一石刻的造型而来。
过去的岁月虽然再不可见，旧时以弗所的繁华还是以地面满布的已经碎成不同大小的石砖和垒墙的几十万块石头透出来。晨光在堆叠了一层层的石块上露出新一天的金色，栖息于此的夜猫们盘若无人的在残断的石柱，静默的门槛间安静地躺着。偶尔穿过层层石块冒出来的绿色植被，有意被拼接还原的圆栱门和随意保留出土时姿态的各种残块，明明与我们远隔了那么多个世纪，却亲切异常。
一条用细碎彩色大理石铺成几何图案的道路，至今保存不错。成为了马赛克这一表现方式的先祖。神庙圆形拱门正中的美杜莎石像，导游解释是用来阻挡邪祟。高达38米的露天大剧场由一层层观众看台，呈同心圆般一层层往上形成。据说可以容纳上万人，站在剧院正中轻轻地说话便能够让所有人都听见。我们无法验证那时的辉煌，却依旧被保存至今的这些恢弘所震撼。以弗所，最为标志性的建筑是建于公元135年古城图书馆，也叫塞尔瑟斯图书馆。塞尔瑟斯是以弗所当时总督父亲的名字，是儿子为了纪念他已故世的父亲而建造的。这座上下两层高达十几米的大理石建筑，最盛时藏书1.2万卷。如今的废墟，由16根大理石柱支撑的正立面，正门的四个壁龛竖立着四尊雕像，代表智慧、命运、学问、美德。
有趣的是，比起以学问和智慧著称的图书馆，以弗所更有特色的地方是妓院。在图书馆下面，居然还有一条专门的暗道，通到对面的妓院。而在不远处有一块大理石地砖，上面刻画着美女，有着“世界上第一块广告牌”之称。这广告牌上，有一个偏小的成年男性的脚迹图，如果来人的脚无法撑满勾勒出的脚迹，则为达不到进入妓院的年龄。想着这些将图书馆、智慧与妓院串联起来的故事，真是有趣的过往呢。
我听历史的风，也看岁月的云，好像在以弗所，终于得了那份清净自在。在以弗所的残檐断壁间静静行走，偶尔抚摸一下那些光洁里有着细微凹槽的大理石。想着那些个在文学作品，影视节目中所看到的关于希腊，关于罗马的传说。后世之人能够念及前世之人的生活过往，不同文化的人们能够相互走近，体会那些在当时水火不容的思想和生活，都是多么奇妙的事情啊。
古城门口吃过冰淇淋，去往下一个目的地棉花堡 (Pamukkale )。中午，导游征得大家同意，带我们去路途中一家知名的烤肉店，味道倒也不错，就是四个人分一盘的分量是在太少。可以自己加钱购买，问过之后，发现比旁边几家贵出一倍。看来，这也是导游的小小算计吧。在小镇上稍微散步，看着这生活化的城市，虽然面孔和商品和中国西方都有很多差别，大体的模式却也相差不多。
棉花堡是一座160米，长2700米，由石灰岩溶洞流出的泉水在富有碳酸盐矿物堆积形成的梯田。和中国的四川黄龙，云南的白水台有几分相似。区别却也明显，首先便是规模上要大得多，游览方式上也依旧如此的“土耳其”，即游客们可以脱了鞋直接走到温水的梯田中去。我们到达棉花堡的时候，已近黄昏，景区为从梯田低端游览，可以看到更往上的地方有一座破败到只剩下为数不多城墙和一个塔楼的古城，自然是比不得早晨以弗所的宏伟，却又因为夕阳与辽阔的地形，给了它一种苍茫的感觉。
从上一层层往下走，总共17个大型平台。水往下越冷，水台内的地面越发粗糙扎脚。边拍照边往下，到了第五个平台，正好看到夕阳从对面的山上一点点地往下挪。滑翔伞从背后飘过来，以夕阳的大辽阔为背影的那一个飘在天空的身影，顿时有了某种诗意的浪漫。天边的金色，群山的黑色，山下小城的灰色，棉花堡的纯白……极为丰富的色彩层次，在本来是有些许喧嚣的场景里，营造出一种轻音乐般的宁静。安静的坐在台阶边，守着这一轮Lori，久久不愿离开。一直到太阳落到了山的下面，才快步往回赶往出口集合。却回头看见，那边的天空已经变成了金紫色与深蓝色。晚霞那绚烂的云岚和一排茂盛的矮树，连同我们奔驰在古城小平原上的剪影，成为了一抹难以忘却的记忆。
酒店离棉花堡不远，晚饭后我们顺着门前仅有的路散步。大概是习惯了中国安全的环境，在这陌生地界，没有几个人的偏僻所在，我们竟也能开心的一路走走笑笑。进入小镇后，还有几家特色商品店和小卖部开门，有着土耳其之行里最为实惠的价格，有着小镇夜晚人们安静的守候。

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为了奔赴土耳其旅游的名片卡帕多奇亚(Cappadocia)，今天成了大巴一日游。早早起床后，就只在强制司机休息的几个服务区稍作停留。今天行程上安排的孔亚(Konya)也更像是为了平息一天大巴不满而故意凑数的。孔亚最有代表性的旅游点，便是“梅夫拉那”(Mevlana)清真寺。在清真寺外墙边的衣架花园餐厅午饭后，我们开始参观这个为了纪念土耳其转舞发明者梅夫拉那而兴盛的清真寺。
百度上描述土耳其转舞是一种集体舞：舞者通常为男性。入场时，舞者全部身着黑袍，各自站好位置，上身是白色小褂，下身为白色长袍，腰系黑带，头上戴着一顶土黄色的高帽子。舞蹈开始后，身穿白衣黑袍、头戴土黄色高帽的信徒双手抱胸，头倾斜至几乎及肩，待主祭教士诵读可兰经的经文及完成祝祷后，信徒便脱下代表世俗的黑袍，随着乐队的演奏舞者将双臂伸展开来，右手手心朝天，左手手心向地，以左脚为圆心，不停地旋转。
转舞作为联合国教科文组织第3批人类非物质遗产，在土耳其有着深远的影响。可是，对于我们这样的异国国人，尤其同样是以文化著称的古国，在并没有多少对旋舞的直观感受时，似乎并不太能理解此行参观的意义。果然，大多团友不过是进到清真寺顺着走一圈，看一看那被金漆和宝石装饰的灵柩就早早来到集合点。
我们对事物的认知，绝大程度上取决于图像与声音的感性直观接触。也许，对于我们这样从未亲身见过转舞的人来说，多年之后浮现在脑袋里的并非是这座清真寺，而是在土耳其各处旅游纪念品商店里售卖的穿着白色礼服，头戴高帽，一手高举的梅夫拉那的塑料玩偶形象。
继续赶路的间隔，我们停在一家旅游店门口，导游说对面是丝绸之路的一个古驿站，里面空得没什么东西。不知道是今日赶路的疲倦，是导游的“里面没东西”，还是此刻四周的大雾。全团竟然没有人打算过去一看。相比于转舞，我们中国人自然是对思路有着更多的了解。既已到此，怎能不行呢。
也是这一份好奇心吧，差一点就错过了这座号称丝陆上保存最好的驿站了。在12-13世纪塞尔柱王朝统治时期，丝路上的骆驼商队络绎不绝。为使商队及时得到补给和休整，沿途每20公里就修建一个驿站，最多时驿站的数量有上百个，至今仍保留的还有近40个，而我现在面对的便是这其中最大也最负盛名的“苏丹罕驿站”。
的确如导游所说，里面空荡荡的什么也没有。可却又恰好是这种空荡，让我有一种大梦苏丹的感觉。石壁土墙，清冷的与白雾的周遭融合在一起，像极了过往千年中一个又一个寂寞的日月。往里走着，看着这拱形圆顶层层推进的门廊与大厅，好像能在依稀间看到很远之前，驼铃声咽草料飘香间，各国的商贾们往来于其间的模样。我此刻亲身抚摸过的每一根石柱上，留下过多少滴眼泪和鲜血。这种硕大一座城市却独属于我的满足感与寂寞感，这种即使坐拥了历史掌握了如今却又好像一无所有的感觉，有几分的欣慰，有几分的落寞，更有几分的潸然泪下。
超过了集合时间几分钟赶回车上，直抵卡帕多奇亚的路上，听着梁静茹的《丝路》，仿佛魂还在那里。冥冥睡睡间醒来的时候，已经看到了那颇具代表性的洞穴酒店。总会有很多地方，即使照片上看过了千百次，不亲身莅临永远没法体会它真实的样貌。沿着壁仞开凿出的一个个的小石洞窟，石台阶和各色的照片射灯，从高处看向整个山谷，错落成片的洞穴和灯光，圣诞树上的小彩灯，库质押的暗色延伸，此情此景真有一种让人惊艳的魔幻之感。
晚饭后坐在天台体会着这个旅游淡季的洞穴酒店山谷，有种好像是远离了整个红尘的安静，生出一个也许某年某天，会一个人在这一个景色上文化上都完全区别于中国的小小山谷，长久隐居的想法。 枕着这种安静，在石洞窟和经典简欧装饰的小屋里，两根符合我对地中海印象的长白蜡烛，金属的高脚烛台上一轮弯月……该是开始这一晚的光怪离奇梦境的时刻了。

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来到卡帕多奇亚，和洞穴酒店一样不得不体验的必然是热气球了。新西兰的皇后岛，墨西哥的莱昂，缅甸的蒲甘……这一个甚至诞生于飞机之前的人类最早探索天空的工具，在全球的很多地方都可以见到。可是，无一例外的，每一本旅游参考书都将卡帕的热气球排在首位。
我们在4点半的黑夜中坐上皮卡车出发，出发前往昨天晚饭时同行小哥哥帮忙安排的热气球集合地。在一个酒店大厅里，汇集了二十多个不同国家的旅客，简单的点名和小饼干然后坐上四驱前往出发地。没有什么灯光的黑暗里，仿佛是穿越时空而来的，是几个巨大的彩色的热气球，还没有分辨出气球上具体的图案，忽然看到一大团的火焰腾空而起。
火焰喷射器的怒吼声在这片天地的寂静中放肆地奔腾，即使我们还在车上离着有百米的距离，也被那天地间唯一的火光和怒吼声吸引了全部的心神。近了，更近了，赶紧从车上跳下来，跑到热气球的底袋边，注视起这大团金红的火焰来。它的跳动，在赋予整个气球向上升力的时候，也好像给予了气球一个想要与天空亲密的灵魂。
太阳未出前的微寒也完全被火焰的温暖带走，我们按照每一个柳条底袋15个人左右的数量，被平均的分配到底袋的各个位置。我们的心也像是被夜幕压倒的一样，都兴奋地注视着自己和周围的气球，等着以后升空。
借机观察起热气球，柳条筐中分为左中右三个区域，驾驶员和两个一米多高的大煤气罐放在正中，其上是用线缆和锁扣固定的火焰喷嘴，圆形伞圈固定起一条条从最高伞嘴露出拱形垂下的巨大布条。布条外，涂画着各种酒店、旅行公司的彩色logo，从远处看颇像一个个高悬的小皮球。
等待气球充气的时候，看着天色开始一点点转亮，左右的气球已经升起来了，心里颇为着急，要是错过了日出，那一定损失大了。起来了，飞起来啦，同行的老外激动的叫起来！没有飞机离地的明显推背感和失重感，气球平稳的抬升，缓慢的随着天地间光线的充盈，将我们的视野从气球本身转移到周围的大地。
原本大地的色调是昏黄的，没有什么植被的高原，各色的气球成了唯一的景致。像是孔明灯一样，看着远处气球底部的小小的火焰推动者巨大的还隐在暗色里的气球一点点分散开。50米，100米……随着高度的上升，光线也一点点在大地上扳回一城。气球亮了起来，大地也亮了起来，我们终于看到卡帕多奇亚那著名的“石柱森林”地貌。
由岩浆和石灰冷却凝固后形成厚厚一层凝灰岩，在年长日久阳光的暴晒和风霜雨雪的侵蚀之下，松软的部分剥蚀殆尽，在地上形成峡涧沟壑，形成冲天而立的巨大石柱。这些千姿百态的岩石，有的成为壁立千仞的悬崖，也有蜿蜒数十里的褶皱，更多的则是像蘑菇、树桩、尖塔一样的石笋和石柱，像是梵高《星夜》里近处那扭动而摇曳着的大树和山丘，构成了奇石林立的露天博物馆。也是因此，在这个被称之为“地球上最像月球的地方”的地方，乘坐热气球高空一览地貌，被公认为全球最棒的热气球体验。
我们的气球刚好越过一道巨大山梁的时候，今晨的第一缕阳光平射过来。仿佛是看到了日月星辉中的第四种难得，纯黑的大地和淡蓝天空交界线处，不断扩大的金色原点让每一个人都有说不出的感动。不过是片刻的时间，天地间的一切瞬间换了姿色，无数的相机抬了起来，无数双眼睛亮了起来。我们看清了四周百米气球上五彩缤纷的外饰，我们看清了大地上带出一路沙尘追逐热气球的皮卡车，也看见了整个卡帕大地山谷间细微沟壑和土林组成的独特风景。
我们不断在天空中感慨着，这被许多“人生必做N件事”清单包含在内的项目，真是名副其实。不断的眺望着大地脉络，享受着绝色而忘记了时间。一个小时左右的飞行随着气球降低到一片小土坡，不知不觉地结束了。皮卡车精准地找到每一个热气球的落点，让柳条筐正好的落在皮卡的车兜里。工作人员给每个人一杯葡萄酒，然后在我们兴奋合影时，将放完气的气球折叠塞入柳条筐中。我们同行的小伙伴，一起敬朝阳一杯酒，在还不到半小时就明显炽烈起的大地上，近距离去看一看这些凸起地面几十米高的土柱，然后满心欢喜的回酒店等待才刚刚开始的一天的大好行程。
白天的时的洞穴酒店又是另一番景象，少了霓虹灯光的修饰，阳光将它的每一个侧面真实的展现出来。远看颇像中国几大佛教石窟与云南土林的结合体，石灰岩的房屋外墙配色也使得建筑和地貌更加和谐地融为一体。这些石窟的开凿历史，从上千年前到这一两年间皆有，大的能够容纳三五辆汽车停放，小的不过半张床铺大小，除开被用作各家酒店经营之外，还有不少的被荒废在山野之间，远远看去，就像是山丘开了一扇扇小窗。
今日正式行程的第一站是世界自然和文化双遗址的凯马克利地下城（Kaymakli Underground City）。并未提前了解相关背景知识的我，在往下深入地下城的过程中不断的惊喜。卡帕多奇亚的地下城从1963年由牧民偶然间发现以来，已发现的地下城多达36处。我们今天到访的这一座便是其中较大的一座，据说这里可以容纳上万人长期生活，其下有长达10公里的暗道与另一座地下城相连。
根据考古，这个地下城由赫梯人在3000多年前开始修建，后来由罗马帝国和拜占廷帝国时期的为躲避宗教迫害到此的基督教徒逐步完善并长期使用。这个地下城有地下八层之多，各个房间设计巧妙四通八达，导游给我们介绍了靠近地面的牲畜和农作物种植层，设有教堂和学校的二层，供日常期间葡萄酒酿造的三层，军械库和仓库所在的四层。四层之下，则暂时不对游客开放，只留下一个深邃不见底的洞窟，透着丝丝阴寒的气息。
尽管导游Rose一再强调根据她的步伐否则迷路，我还是忍不住自顾地跑在一间间初看时才进入才发现内有乾坤的地下屋间，皆有沿墙壁开凿的石梯上蹿下跳，玩得不亦乐乎。短短不到一个小时的参观时间，让我大为惋惜，深深感慨着“这里不就是那个，像我这样充满好奇心的男孩子们，在童年时代在幻想过无数次的奇妙王国吗。”穿行在洞窟间，看着只需要用木杆滚动就可以将整个大门封死御敌的大石盘，矮处需要人弯腰行走的狭长甬道，垂直向上开了上百个透气小窗可以防止水攻又可以保证每层温度常年15度左右的通风井……地下城的精妙真的让人叹为观止。
依依不舍的告别地下城，还想着刚才从石墙雕凿出的马槽，想着也许某一天还会再来此地看看。大巴已经到了午餐地一家洞穴餐厅，就像一个防空洞入口的餐厅建在半山上，往山体里平凿而入，形成一个有上千平米的大阔空间。依然是土耳其特色的食物，团餐谈不上好吃，体验下不同的风味已是旅行的目的。
回程的路上我们路过了玫瑰谷（Rose Valley），那就是早间乘坐热气球时远眺的样貌，一条偏向褐红色的底层褶皱上，上百个黑色小窗的洞窟一字排开。远处是卡帕地区最高的山，积雪覆盖的一层连着淡淡的云天，拍起照片来格外具有层次感。我们停车照相的地方，有一棵枯树，上面挂满了土耳其标志性的玻璃制品的“蓝眼睛”，当地人认为这种“恶魔之眼”是美杜莎的眼睛，携带这种护身符可以以毒攻毒，逃避厄运。
参观完一个土耳其地毯购物店后，来到下午的景点格莱梅露天博物馆(Göreme Open Air Museum)。如果说地下城是一个不断往下，你永远不会知道有多深的神秘地下王国，露天博物馆则是一个不断往天空延伸，无法知晓在这片大地上还藏着多少座的小小宗教艺术宝库。所谓露天博物馆，便是一天在当地特有的石灰岩地貌上，沿着山丘断崖开辟出的小小洞窟，因为内部的壁画雕刻装饰，而成为了天然的博物馆。
这些“博物馆”的最初用途和地下城一致。大都是由于受到迫害的基督教徒们苦修于此，经年累月生活所留下。这些普遍建于十世纪、装饰着华美壁画的拜占庭风格的岩窟形成了大大小小的教堂群，其内绘画描述着卡帕多奇亚的守护者拜占庭帝国在历史上遭受的苦难。分布在苹果教堂、圣芭芭拉礼拜堂、蛇教堂、黑暗教堂、托卡利教堂、凶眼教堂、隐藏教堂……中的十幅组画讲述着耶稣诞生的故事。导游说这是历史上最早的一批基督教图画故事，即使土耳其信仰伊斯兰教，对这些文物依然心存敬畏。这些绘画斑驳的彩色壁画，这些壁画虽然造型并不完美，有些看起来还有些稚嫩，却是拜占庭艺术的独特见证，浓缩了卡帕多西亚地区的自然和人文历史。
晚饭后，我们沿着酒店所在的山谷，听着夜色的寂静走到了镇子上。淡季时的旅游商店，每一个老板都热情地邀请我们尝试着当地的手工艺和事物，许多店铺的门口贴着包括中文在内的好多种文字的感谢信，清一色不吝啬笔墨的夸赞着店老板的和善。不过几百米的街道提供了这一片居民的日常生活所需，西餐店、银行、咖啡屋……热闹而又别致的烟火气息。每次到一个陌生的地方旅行，总想用脚亲自走一走当地人的街道，好像这样，我才呼吸到了属于这个地方的真正气息。

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新的一天，在极为艳丽的紫红色的朝霞里开始。彩霞也看过不少，但是这种在天幕大背景的黑色中，360度将整个天空环绕的彩霞还是不多见的。我们停车，在一处被当地人叫做“精灵烟囱”的蘑菇岩处拍照。它是由火山喷发形成的熔岩层历经了千万年的风雨侵蚀而形成，坚硬的顶部岩石与下面较软的岩石层抗风化能力不同，岁月之后造成了上大下小的独一无二的奇特景观。每次看彩霞总会感受到时光流逝之快，不多几十分钟，刚才盛大的紫红色天幕已经被一片金光所取代，我们每个人都大口呼吸，贪恋着卡帕多奇亚这最后的景色，想要将记忆烙得更深几分。
结束了土耳其之行最精彩的部分，我们今日坐车回程，目的地土耳其首都安卡拉（Ankara）。午餐时途径的图兹湖（Tuz Lake）是一天舟车劳顿的休息地，是个位于中部高原的内陆咸水湖。湖水面积与水深随季节变换而变化，通常南北长约80公里，东西宽约50公里，面积近1500平方公里，春季湖面则可扩大到2500平方公里。作为产盐地，也自然地变为了一个景观盐湖。
但是，包括青海的茶卡盐湖在内。这一类型的景观大都是照片远比实地漂亮。因为水天相接空荡无物的地方，光线成为了一切的主。黄昏和朝阳时，那种“天空之境”般的画面配上女孩子大红色的丝巾的确是个可以出杂志封面般大片的地方，而别的时候，尤其是大中午，则只剩下一些烂泥和岩层搅拌在一起的浑浊了。
阿訇的诵经声还没完，就看到四散的人群忽然开始向广场集聚。原来是到了晚上哨兵换岗的点，这附近的八个哨兵，身穿代表不同兵种颜色的制服，等待着从东侧踏步而来的八个战友，两两换岗。留意到，不同于中国连身高体型都高度一致的礼仪兵要求，他们其中的一个人明显比其它几个矮了很大一截，动作也没有高度的一致。
离开凯末尔纪念馆，乘车前往下一个目的地安那托利亚文明博物馆(The Museum of Anatolian Civilization )。博物馆坐落在老城的安卡拉古堡山上，穿过现代化建筑上山的路上，看到大片已经被拆毁的沿山坡而建棚屋建筑，那些碎片般的残块堆叠在一起很像经历过一场大地震后的景象，很难想象在首都这样的地方，还有如此大面积的贫民窟。
盘山路开了一小段，我们便到了接近山顶的博物馆。这个以曾在1997年被评为欧洲最佳博物馆的地方曾是建于 1464 年的奥斯曼帝国时期的客栈和商场，后被大火烧毁。土耳其共和国成立后，并根据土耳其国父凯末尔的倡议，改建成赫梯博物馆。这里收藏、展示着小亚细亚地区距今8000多年以来的文明历史，尤其以最为著名的是赫梯（Hittie）文明的文物最为权威和丰富。
博物馆展示了赫梯文明最有代表性的四个方面的成就：高水平的陶器制作，神秘而古老的楔形文字，人类最早期的法律制定以及被视作文明重要标志的铁器的使用。我们中国人从小接触着“中华历史渊源流传，唯一不曾断绝的文明古国”这些描述，难免的觉得古代的中国始终在各方面凌驾于别的文明之上。只有走出去，听一听不一样的语言，看一看不一样的展品，品味那些似曾相识的历史故事，才发现远在地球的另一头，竟然也有如此灿烂和精彩的文明痕迹。
导游Rose指着一个千年历史的人头骨，告诉我们这是她在当导游前随考古队一起发掘出来的。原本在众多文明中显得稀松平常的一个展物，因为她的一句话而赋予了不同的意义惹得大家纷纷拍照。我想起之前在大巴上他跟我们说“在土耳其，导游是仅次于总统的工作。因为游客们来到土耳其第一个也可能是唯一一个有交流的人就是他们的导游，因此导游代表着整个国家的形象。国家会按照旅行社发给导游的工资，额外的再发一份相同的数额。”
国父纪念堂的卫兵，文明博物馆里最高使用法律铁器的介绍，关于导游在社会中的地位……多出去走，才发现原来世界和我们印象里的并非那么一致，每一给国家都有值得我们思考和学习的地方。旅行是休闲放松，也是难得的品味与成长途径。

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返回伊斯坦布尔的一天，又是在大巴上度过了大半时日。土耳其之行以来第一个阴天，浓云翻滚下的中亚大地，稀疏的植被，闲适的心情。沿途的一个休息区后面，有一个无名小湖，吹得人摇摇欲倒的大风，和湖边寒冷的湿气却挡不住在大巴上憋了一整天的游客拍照和透气的心情。
下午一些的时候，我们回到了伊斯坦布尔市区，再次看一看错落有致的城市布局，再次感受来自欧洲的现代化特征和中东伊斯兰气息交汇的风情。这几天行程中相遇了数次，不同团里，却同样是几个在英国的中国留学生相约晚饭后一起聊聊天。我们往酒店后面的小巷走去，摸索着城市毛细血管里的气息。各种未曾见过特色的土耳其食物，我们只好一样买了一点点尝试。花店，银行，车辆修理，购物中心……世俗化伊斯兰国家的社会街头也是一副中国人见惯的街景。
比较大的区别大概是在酒水上，穆斯林禁酒，因此在每一个穆斯林国家都从销售途径、价格、条件等方面对酒的贩卖进行着严格限制。我们走了好远，才找到一家专门卖酒的小店，抱了几大罐明显比当地物价高出一截的啤酒，为今晚聊天助兴。买酒的时候，遇到一个裹着头巾带着墨镜的当地人，带着一条大狗用流利的英语和我们交谈；店老板也好像是和熟客聊天的轻松，带着微信向我们介绍了两种卖得多的土耳其啤酒。生活化的土耳其，其实并不会因为我们非穆斯林的信仰或者外国人的长相，而有过多不同的区别对待。旅行是简单的，生活也是一样。
回到屋子，住在隔壁酒店的几个留学生小伙伴过来聊天，我将昨晚在酒店旁边一家地道新疆餐厅点了却几乎没有动过筷子的大盘鸡，用热水在锡纸盘下加热作为下酒。也许是旅行最后一天的闲适和不舍，我们似乎有说不尽的话语。几大罐啤酒大家一起共享，珍惜着从中国到英国又在土耳其相见的缘分。我想起刚刚上楼前在酒店大堂理了发，和一个带着女儿报团而来，又离团自行找好导游的阿姨简单的交谈。想起我们团里的各种叔叔阿姨们，也在一个多星期的结伴同行中有了了解。听着他们讲起乘热气球在肯尼亚的大草原看动物迁徙的奇观，讲起乘船去南极看海冰和北极熊的事情……我们的生活在他人的故事里得以变得丰富。
在11楼的高处看一看伊斯坦布尔的夜，明显是没有中国那种夜空都映照的猩红的繁华，就连灯光的密集程度也不在一个层次。明早，同行的伙伴乘飞机回国，而我还要去往英国呆上大半年，又是天各一方的生活。每一次出发终在各种波折后终会抵达，每一次出发也都会回到原来的生活轨迹中。可哪怕多走一点，多以一个故事，多看一方风景，我们的人生也就不一样了。