汉服是中国汉民族的民族服饰。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。自炎黄时代黄帝垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝代的规范制式，到了汉朝已全面完善并普及，汉人汉服由此得名。 
　　随后各朝代的汉服虽有局部变动，但其主要特征不变，均是以汉代为基本特征。 
　　汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一，也是中国封建王朝以中央集权的国家概念最早、最完备、最先进、最强大的王朝，汉族人从此形成。 
　　在这一时期随着社会的进步，汉域本土民族文化蓬勃发展，达到了极高的艺术和审美成就。在经济，科技，文化上全面领先于世界的汉帝国为华夏儿女留下了永远的自豪。今天，占据绝大多数的中国主体民族-汉族，就是以汉朝的名字命名的。 
　　 
　　汉服是汉民族传承了数千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装，每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。 
　　博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。 客观上的汉族人的某些过渡历史阶段的穿着服饰例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。汉服以其强大的生命力一直没有灭绝，直到现代汉族人信仰的道教、佛教以及一些边远山民，还有国内许多少数民族都还保持着汉服的特征,现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的身影。汉服的影响十分深远，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

汉服的主要特点是交领、右衽、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。 
　　汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。 
　　其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。 
　　男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。 
　　汉族人装饰还有一个重要特征就是喜饰玉佩玉。

汉代汉代襦裙 
　　上装窄袖右衽，矩形交领；下裙以素绢四幅连接合并，上窄下宽，腰间施褶裥，裙腰系绢带。 
　　因为汉代流行深衣，穿这种服式的逐渐减少。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物，襦以浅蓝色绢为面，中纳丝棉，袖端接一段白色丝绢。裙子也纳有丝棉，质料用黄绢。 
　　魏晋南北朝 
　　继承了汉朝的旧制，主要还是上襦下裙。上襦多用对襟（类似现代的开衫），领子和袖子喜好添施彩绣，袖口或窄或宽；腰间用一围裳称其为抱腰（现代人称小围腰），外束丝带；下裙面料比汉代更加丰富多彩。随着佛教的兴起，莲花、忍冬等纹饰大量出现在服装上，女裙讲究材质、色泽、花纹鲜艳华丽，素白无花的裙子也受到欢迎。魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。 
　　隋唐五代 
　　上衣为短襦或称半臂，它与披肩构成当时襦裙的重要组成部分。（半臂形制如同今短袖衫，因其袖子长度在长袖与俩裆（背心）之间，故称为半臂） 
　　隋代，上襦又时兴小袖。唐代长期穿用小袖短襦和曳地长裙，但盛唐以后，贵族衣著又转向阔大拖沓。裙的式样用四幅连接缝合而成，上窄下宽，下垂至地，不施边缘。裙腰用绢条，两端缝有系带。 
　　唐风·齐胸襦裙这时上襦的领口变化多样，其中袒胸大袖衫一度流行，展示了盛唐思想解放的精神风貌。披肩从狭而长的披子演变而来，后来逐渐成为披之于双臂，舞之于前后的飘带，这是中国古代仕女的典型服饰，在盛唐及五代最为盛行。下裙面料以丝织品为主，以多幅为佳，裙腰上提，此时裙色鲜艳，多为深红、绛紫、月青、草绿等，其中以石榴红裙流行的时间最长，色彩多样，多中求异，让人眼花缭乱，目不暇接。如唐中宗的女儿安乐公主的百鸟裙，堪称中国织绣史上之名作；武则天时的响铃裙，将裙四角缀十二铃，行之随步，叮当作响，可谓千姿百态，美不胜收，与短襦和披肩相配一体，尽显盛唐女子雍容华贵的丰腴风韵，表现出极富诗意的美与韵律。 
　　宋代 
　　在程朱理学“存天理灭人欲”的理性之美的影响下，服装一反唐朝的艳丽之色，形成淡雅恬静之风。 
　　宋风·窄袖襦裙此时的上襦多为大襟半臂，下裙时兴“千褶”、“百叠”，腰间系以绸带，裙色一般比上衣鲜艳，其中老年妇女和农村女子多穿深色素裙。裙料多以纱罗为主，绣绘图案或缀以珠玉，当时还出现了前后开衩的“旋裙”及相掩以带束之的“赶上裙”。 
　　在裙子中间的飘带上常挂有一个玉制的圆环饰物——“玉环绶”，用来压住裙幅，使裙子在人体运动时不至于随风飘舞而失优雅庄重之仪。 
　　元代 
　　襦裙基本上沿袭宋代遗制。受蒙古族影响，色彩也比较灰暗 
　　明代 
　　明风·袄裙明代盛行袄裙，在明墓均有出土；交领中腰襦裙逐渐消逝。 
　　上襦为交领、长袖短衣，裙内加穿膝裤（套裤）。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。  
　　明代是否存有襦裙在学术上仍有争议，因为至今没有实物证据，明人所绘仕女图为宋式，绘制前朝这是历代仕女图的一大特色，不可作为凭证。

六、汉服与唐装、旗袍、马褂应该是什么关系？ 
　　今天人们看到的“唐装”，并不是真正唐朝的服装，而是借唐朝的名义而结合清朝服饰而“创新”出来的仿古服饰。女性的旗袍、男性的长衫和马褂，都是满族的民族服饰及其延续，而非汉族的民族服饰，也不是华夏民族悠久历史上一直传承的服饰。旗袍、长衫、马褂作为满族的服饰，当然有其合理性，但是，就像满族同胞不会穿藏族、蒙古族或者其他民族的服饰一样，作为汉族也没有理由去穿满族的服饰。  
　　七、深衣、汉服是否对我们今天的生活不适应？  
　　深衣是我们民族的礼服，而不是工作服装，不能从实用的角度来看待。汉服有几百种款式，但是，有些人在赞叹汉服之美的同时，又在慨叹汉服不适合我们今天快节奏的生活条件，因此而对复兴汉服持怀疑或否定态度。其实，这里存在着三个认识误区：首先是把汉服与礼服等同起来了，似乎汉服就必须是宽袖长裙；其次是把汉服的样式简单化了，却不知汉服可以有多种样式；其三是低估了我们今天复兴汉服的变通与创造。我们的祖先的智商不比我们低，我们今天制作汉服也不是墨守成规。 
　　八、汉服与韩服、和服是什么关系？  
　　和服主要模仿汉服中的深衣，至今日本仍将和服称“吴服”，意思就是指从中国吴地传来的衣服。但经过漫长的历史时期，已经发展出自己的民族特色，比如：女式和服背后的大腰带比汉服更宽大；和服的线条都是直线形的，袖子也是方方直直的，汉服不仅袖子是圆形，整个线条，尤其是衣服的摆，还有袄，裳都是上窄下宽线条；总之确切地说，是和服起源于汉服，但后期的发展，已经明显不是汉服了。韩服与日本和服有所不同，它所模仿的是汉服中的襦裙，但也有变化，即朝鲜服装的裙子束得特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。

关于襦裙的辨证 
　　并非所有上衣下裙的套装都可成为襦裙 
　　襦裙是汉服中的一种，不可将所有上下裙装都称为襦裙。 
　　汉服在清初在“剃发易服”中被强制扼杀，所以清代服装不可称作为汉服，清朝的旗服褂裙也不是襦裙。 
　　朝鲜族传统的襦裙套装 
　　韩服（朝鲜服）的女装也分为上襦下裙。上襦为小灯笼袖斜襟短衣，以花结襻带系合；下裙为高腰长裙，少女为统裙式，婚后缠裙式。 
　　韩服中的襦裙，与中国明代襦裙大同小异 
　　★韩服的式样源自于明代女子的襦裙，但是在清以后，汉服在中国绝迹，朝鲜族便在明代襦裙的基础上自行发展，在细节上已经走样，所以也不可将韩服女装称作襦裙★ 
　　襦裙和曲裾 
　　襦裙和曲裾分属于汉服的两个不同类别，曲裾属于深衣制。所谓深衣，即上下分裁，再上下缝合。 
　　而襦裙并不将襦和裙缝合，所以两者不可等同。 
　　襦裙的下裙也无类似曲裾的绕襟式样。 
　　襦裙和衫裙 
　　另有一种上衣下裳的套裙，即衫裙，约流行于魏晋时期 
　　和襦裙的区别：襦裙是上襦在下裳里面，而衫裙为对襟，上衣较长，在下裳外面，并用腰带束之． 
　　襦裙和袄裙 
　　袄裙约起源于明初，为交领要是，至腋下束带，上衣较长，也在下裳外，但不用腰带束之，两边开衩，有中缝，配以百褶裙或马面褶裙

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