2. 下衣
      下衣主要有裙裳和胫衣两类，也包括襜（帷裳）、蔽膝等附属。
      （一） 裳/裙
      裳在《说文》为“常”的异体字：“常，下裙也。” 《释名》又说：“裙，下裳也。 常、裙二字互训，其实可以认为：裳一般倾向於统称，而裳往往就是裙。裙，也作“?nbsp;”，《释名》中还说：“裙，群也，联接群幅也。”《仪礼 丧服》郑注：“凡裳，前三幅后四幅也。”以七幅布围绕下体，古代布帛幅窄，只有二尺二。七幅计十五尺四寸。古代尺短，即使如此，折合成今尺也有四米多了，所以折裥在两旁，中央部分则方正平整。
      裙裳，古时男女皆可服用。《诗经 小雅 斯干》：“乃生男子，载寝之床，载衣之裳，载弄之璋。”又《豳风 七月》：“八月载绩，载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳。”不过，真正发展了裙裳款式的还是女子：
      宋代和明代早、中期，裙色初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”， 在中间串上一块玉佩，藉以压裙幅。
      凤尾裙：有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。
      （二）     胫衣
      “裤”字古代写作絝、袴（ku）。
      袴：《说文》：“絝，胫衣也。”《释名》：“袴，跨也。两股(大腿)各跨别也。”段玉裁说：“絝，今所谓套裤也。”这说明古代的裤子没有裆，只有两个裤筒，套在腿上，上端有绳带以系在腰间。从文献记载来看，秦汉之际的裤子虽然已从胫衣发展到可以遮裹大腿的长裤，但裤裆往往不加缝缀。西汉士儒妇女仍穿无裆的袴。
      大袴：将士骑马打仗穿全裆的长裤，名为大袴。
      穷裤/褌：是连裆的，其形制就跟现在的裤子差不多了。《汉书 外戚传》：“虽宫人使令皆为穷絝，多其带。”服虔注：“穷絝有前后裆。”颜师古注：“即今绲裆袴也。”这种裤子通常称为褌(kūn)。《史记 司马相如列传》：“乃令文君当垆，相如自著 俦茄偅瑴炱黛妒兄小?/span>” 这样看来， 俦茄偤茴愃片F在的裤衩、短裤。在古代这是贫贱劳作者所穿。司马相如在市场上大穿其 俦茄偅 彩堇榱孙@其贫贱以出老丈人卓王孙的丑。
      袴褶：短小上衣、宽腿裤的装束。在膝盖处系上带收一围，下边裤脚自然散开。流行於魏晋南北朝时期，当时多为武士所著，后来发展成为庶民劳作的装束。
      所谓衣裳之制，玄端主之。可以临祭，可以燕居，上自天子，下及士夫，影响有过於深衣者。然则深衣既行，玄端遂废。《玉藻》上说玄端的“衽”当旁，这个是玄端的旧制；朱子则说，玄端的衽是交映垂之，为燕尾 睢Ｐ 拢 貌际 迳 L二尺二寸，因为古布幅二尺二寸，则每幅皆成正方，故称端。若士，袂宽二尺二而收口一尺二；大夫以上，袂宽三尺三，收口一尺八。虽然古代图示上往往画为广袖，但汉代画像石多为收口，可想其制。衣无文饰。
      玄端的裳很有讲究。上士玄裳，中士黄裳，下士杂裳，杂裳前玄后黄。裳当用襞积，用七幅布，前三幅后四幅。或曰每幅作三襞积，祭服朝服襞积无数。


深衣在三千年的衣冠史中一直延续到衣冠断绝。深衣首先是礼服，尤其是女子礼服。《续汉书 舆服志》：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。”深衣承袭了华夏衣冠制式的古意，同时又方便美观，有很强的普适性，於今亦然。可为常服也可为礼服，作为礼服的正规性仅次於衣裳制礼服；上自天子，下至庶人，不论男女文武，都可著之。衣冠承载著一定的历史意义、文化内涵，所以，有汉服先行者提出：复兴汉服当重视深衣。实为良言。
      《礼记》的《玉藻》、《深衣》二篇对深衣制有很多记载，内容所谓“应规、矩、绳、权、衡”之类，重点在於“明礼”，而对形制和尺度则说得不清楚。《礼记 深衣》中的定制：“古者深衣，盖有制度，以应规矩绳权衡……”这段话的白话解释为：
      古时候的深衣，大概都有一定的制度，与圆规、曲尺、墨绳、称垂、衡杆相应合，短不至於露出体肤，长不至於覆住地面。
      缝合裳左边的前后衽，在右后衽上加一钩边。腰缝部分的宽度是裳的下边的一半。衣袖当腋下部分的宽度，可以运转胳肘。袖子的长短，从袖口反折上来正好可达肘处。束带的部分，下不要压住大腿骨，上不要压住肋骨，要正当腰部无骨的地方。
      裳制用十二幅布，以与一年的十二个月相应。衣袖作圆形以与圆规相应。衣领如同曲尺以与正方相应。衣背的中缝长到脚后跟以与垂直相应。因此袖似圆规，象徵举手行揖让礼的容姿。背缝垂直而领子正方，以象徵政教不偏，义理公正。因此《易》说：“六二爻象的变动，正直而端方。”下边齐平如称垂和称杆，以象徵志向安定而心地公平。五种法度都施用到深衣上，因此圣人穿它。符合圆规和曲尺是取它象徵公正无私之义，垂直如墨线是取它象徵正直之义，齐平如称垂和称杆是取它象徵公平之义，因此先王很看重深衣。深衣可以作文服穿，也可以作武服穿，可以在担任傧相时穿，也可以在治理军?nbsp;时穿，法度完善而又俭省，是仅次於朝服和祭服的好衣服。
      父母、祖父母都健在，深衣就镶带花纹的边。父母健在就镶青边。如果是孤子，深衣就镶白边。在袖口、衣襟的策边和裳的下边镶边，镶边宽各一半寸。
      文献考证也应当与出土实物相佐证。1972年在湖南长沙马王堆对西汉长沙王利苍夫人墓进行了系统的发掘整理，出土袍12件（绵袍11件，夹袍1件）均为交领右衽，外襟有曲裾、直裙两种，除上衣下裳相连，?nbsp;广袂胡下（袖宽大下垂至袖口呈弧线）等与《礼记》所记相符外，《礼记》中的定制——裳的腰围“三?nbsp;”（三倍於?nbsp;围）、缝齐倍要（下摆为腰围的一倍），裳前后各六幅等，与实物形制相差很远。大约是西汉时深衣的定制还没有完备的原因。
      关於今后汉服的定制问题，还希望与同仁们多加讨论。
      深衣制的衣服按衣襟样式分为直裾、曲裾，有随著时节的冷暖变更有单复、薄厚之分，如襌衣、襜褕、复袍；根据生活方式的适应，样式也有变化，如质孙服、辫线袄子，以及衍生出的衤曳衤散等；
      直裾：裾边在身侧。汉代以后，由於内衣的改进，曲裾绕襟已属多馀，本著经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成了深衣的主要模式。
      曲裾：也称绕襟衣。源于内衣制度的不完善，多重绕襟以显庄重。
      襌衣、襜褕、复袍等一般为深衣，但严格说，并非服制裁剪的分类，而侧重的是衣料和厚薄。
      襌衣：无衬里的单层衣称为禅衣。《说文》：“禅，衣不重也。”《释名 释衣服》：“禅衣，言无里也。”禅衣一般是夏衣，质料为布帛或为薄丝绸。