香槟是酒中至尊，世界各地的人们可以用相同的方法酿制类似质量的发泡葡萄酒，但是这些酒不是真正的“香槟”。同样的，萨维尔街 (Savile Row) 以外的很多裁缝，虽然能够缝制相同品质的服装，但是除非他们的店是在萨维尔街上或者他们与萨维尔街非常接近，否则他们所做的衣服就不是这条著名英国裁缝街 的服装。
伦敦萨维尔街(Savile Row)11号Huntsman&Sons Ltd

伦敦萨维尔街(Savile Row)38号Adeney&Boutroy Ltd

伦敦萨维尔街(Savile Row)15号亨利·普尔(Henry Poole & Co)



伦敦萨维尔街 (Savile Row) ——欧洲定制文化
        在英国，说起“Savile Row”，那不只是萨维尔街，也不仅仅代表了英国一个时期的建筑，更多地是象征了女士和绅士服装的一种特别高标准的手工裁剪水平。因此，“Savile Row”有时被称为裁缝界的“香槟”。
        香槟是酒中至尊，世界各地的人们可以用相同的方法酿制类似质量的发泡葡萄酒，但是这些酒不是真正的“香槟”。同样的，萨维尔街 (Savile Row) 以外的很多裁缝，虽然能够缝制相同品质的服装，但是除非他们的店是在萨维尔街上或者他们与萨维尔街非常接近，否则他们所做的衣服就不是这条著名英国裁缝街的服装。
        此后，当萨维尔街 (Savile Row) 成为最高级裁缝的代表时，萨维尔街 (Savile Row) 就不仅仅是一条街，而是一个区域。萨维尔街 (Savile Row) 的裁缝意味着英国裁缝街的裁缝手艺和被认为是在伦敦街附近的一种限量的手工定制。只有地处在附近街道的54家店的其中之一的店或企业，才可以称自己为英国 萨维尔街的裁缝店。在萨维尔裁缝街的规则中，或许对样式最贴切和最准确的描述是通过专业报纸《裁缝师》给出来的：高贵的现代感。
亨利·普尔 (Henry Poole) 的高级定制成衣




萨维尔街(Savile Row)的全定制服务(Bespoke Tailoring)：
        由富有经验的师傅负责对顾客的身体结构进行最仔细的丈量，同时询问对于每一个西服细节的要求，此后再配合从众多优秀的面料中选择出顾客所喜欢的色款，此后再由技艺娴熟的裁缝手工制作，一件度身定做的西装，因此也是绝对合身的英式西服便可以交到你的手中。
        这样的服务价格自然不会便宜，2750英镑的起价 (合RMB也就是3万元左右) 。萨维尔街(Savile Row)上，有些裁缝店会每年去美国等重要城市定期巡回一次，提供上门量体的全定制服务 (Bespoke Tailoring) 以外，其它国家的顾客恐怕就要专门跑到英国当地的裁缝店才能享受到如此服务了。
        半定制服务(Personal Tailoring)：
        也有些品牌将半定制服务称作“Made to Measure”。也就是在现有的西服版型基础上，根据你的要求作一些细节上的调整，其完美程度自然比不上Bespoke Tailoring，但是价格上也便宜了许多，一般只需要前者1/4左右的价格，由695英镑 (合RMB 7100元左右) 起。
        高级成衣(Ready to Wear)：
        这也就是对于绝大多数中国顾客可以接触到的成衣服务了。虽然是成衣，注定了其不可能像定制来得那么合 身，但是Gieves& Hawkes秉持着优良传统，在质料、做工、细节这些问题上仍旧是丝毫不马虎的。举一个很小但是却能说明问题的例子，一般服装的钮扣上都绘雕刻有品牌名， 很多品牌采取重复环绕式，所以钮扣是圆形的没有上下之分，而Gieves&Hawkes的钮扣是不重复式的品牌名，也就意味着圆形的钮扣依旧有上 下之分，而且上、下是决不会搞错的。这种有点自找麻烦的做法无疑凸现了Gieves&Hawkes对于服装细节的重视和高要求。
        观察西服品质最重要的两个部位，即是：
        (1) 前幅粘补与襟领
        (2) 肩头
        这是保持西服笔挺的关键。
        一般西服因需提高产量，多采用较不讲究的制作方式，即全前幅粘补，并在襟领也粘补。其缺点是衫身不够 自然，襟领也会太过死板。萨维尔街(Savile Row) 上的裁缝店提供的西服成衣不同于一般的西服，它只把粘补用于衫身前幅部分，襟领更没有用粘里及麻里，此外会加上最高级的毛里针缝，以确保襟领柔软自然。而 每一个缝制过程，都是经过独立的蒸烫处理，以使布料与各种不同衬里互相配合定型。
        除了粘补、毛里针缝处，以吉凡克斯 (Gieves&Hawkes) 为代表的高级成衣西服，更是在肩头加上马尾毛 里。这是选用马尾毛并加入特别混纺 (54%羊毛、34%棉及12%尼龙)，再由手工纺制而成的料。特别要说明的是，马尾毛的特性是在受到压力后可迅速还原，保持西服原有的平顺。而马尾毛里 使用纵纹的剪裁，再配合蒸烫，因此当你穿上吉凡克斯 (Gieves&Hawkes) 的西服，即更能体会出高品质的舒适与美观。 

亨利·普尔(Henry Poole)：发明大礼服，包装英国绅士
        在十八世纪期间，英法战争连年不断。詹姆斯·普尔 (James Poole) ——一位谦逊的亚麻布商，正开始成功地通往成为辉煌的军用裁缝的人生道路。詹姆斯·普尔 (James Poole) 的第二个儿子亨利·普尔 (Henry Poole) 继承了生意之后，用自己的名字命名了公司，并快速扩展了企业。如今，萨维尔街15号是亨利·普尔 (Henry Poole) 的代名词，亨利·普尔 (Henry Poole) 作为萨维尔街的奠基者，选址在15号——这是第一家专门为裁缝设计的建筑物，是当之无愧的。
        1839年，詹姆斯·普尔 (James Poole) 获得了显著的成功：他向皇室提交了一份礼服的新设计方案，并且被皇室接受了。这带来了他事业的巅峰，他的设计在新年轻国君维多利亚女王的统治时期脱颖而出，而且被运用于实际。这么说一点也不过分，维多利亚女王是于1837年继承王位，新的设计替换并简化了英王乔治统治时期的服装。
        而在1860年，第二代掌门人亨利·普尔 (Henry Poole) 为威尔士王子制作了一件参加非正式晚宴时穿的夹克式上衣，燕尾服时代也由此而诞生了。当时，来自纽约的James Potter先生到伦敦时拜会了威尔士王子，王子建议他也做一件非正式上衣。Potter先生回到纽约以后穿着这件上衣出席各种俱乐部，顿时引来众多俱乐部会员的效仿。这种非正式夹克上装也由此在美国盛行开来，美国人亲切地把这种西服叫做Tux。



亨利·普尔 (Henry Poole)：皇家血统，客户以各界名人为主
        1846年，亨利·普尔 (Henry Poole) 继承了家族产业，在父亲的宫廷礼服设计基础上，他于1869年被维多利亚王室授予“专门的皇室御用裁缝师”。十九世纪50年代，亨利·普尔 (Henry Poole) 服装店开始吸引美国名人政要客户，当时的摩根集团的上层人物几乎都在亨利·普尔 (Henry Poole) 服装店购买服饰商品。直到今天，在亨利·普尔 (Henry Poole) 的众多国际客户中，仍旧有大量的贵族、政界和商界名流。
        一走进亨利·普尔 (Henry Poole) 店，你就能体会：亨利·普尔 (Henry Poole) 能让其顾客对其保持数十年的忠实，确实很不一般。满意的顾客通常还会引进新的生意，比如，法国拿破仑王子介绍他的兄弟杰罗姆王子，并且一些家族的名字常会 在VIP表上突然重复出现；有一些顾客在亨利·普尔 (Henry Poole) 任掌门的第一年就来了，一直到现在。
        在亨利·普尔 (Henry Poole) 的客户名单里面，女性客户也占据了主要位置：珍妮·丘吉尔夫人、霍普顿夫人、西班牙伯爵夫人、拿破仑王子的未婚妻、拿破仑皇后等等。
        亨利·普尔 (Henry Poole) 使他的高级服装定制公司和英国萨维尔裁缝街闻名于世。
        亨利·普尔 (Henry Poole) 的高级定制成衣
        1、骑马服对传统套装向裁剪优雅、线条简练发展有很大影响。
        2、上世纪六七十年代的裁剪样式是普尔的贡献。
        3、1970年这种带有强烈视觉冲击的带条格面料也丝毫掩饰不住普尔精巧的裁剪。
        4、1990年的普尔套装样式更加时尚服帖。
        店铺特色：英国Savile Row 的Henry Poole伦敦总店高级裁缝每年数次定期造访中国店铺，确保Henry Poole中国店拥有和全球各家分店一致的西服制作水平，强调英国式的收身挺拔剪裁，塑造绅士形象。店铺以男士西服和西服便装的制作为主。
        定制周期：两周左右，期间需要顾客试衣1-2次。如果需要加急，可在3天内完成西服制作 (包括两次试衣的时间)。
        布料选择： 除来自国际各大布料供应商的原材料之外，长年备有来自英国的高级布料。英国西服面料含毛量较高，具有良好的弹性，确保了挺拔的英式西服轮廓。店铺每半年从英国更新面料款式，也接受英国高级面料预定。
从维多利亚女王时期至今，亨利·普尔 (Henry Poole) 公司一直都为英国皇室马车夫和左马驭者做制服









Herry Poole：这个名号就是他最宝贵的遗产
　　令人难以置信的是：出于对王室的忠诚和感情，亨利·普尔 (Henry Poole) 为王孙公子们定制服装完全不计成本，以至于他临死时两袖清风，家底甚薄，公司也几近破产，以至于不得不搬出萨维尔街(Savile Row)。他难过地说，“我死后没什么能留下来”。然而亨利·普尔 (Henry Poole) 这个名号就是他最宝贵的遗产。他一生中获得了16次“Royal Warrant” (皇室御用保证徽章)，为他的子孙和他一手创建的品牌赢得了永久的荣光。
         在亲人的鼎力扶持下，亨利·普尔 (Henry Poole) 公司免于破产，并逐渐兴旺起来，后移店址于萨维尔街 (Savile Row)15号。登基后的爱德华七世也给予亨利·普尔 (Henry Poole) 品牌更多的机会，为它带来了许多重要的欧洲王室客人，如比利时国 王、俄国沙皇和德国的王子。1902年时的亨利·普尔 (Henry Poole) 店已经成为了Savile Row上最大的服装定制店，受雇的裁剪师傅有三百多人，每年做出一万两千件衣服。如今的“Savile Row 15号”已经成为亨利·普尔 (Henry Poole) 和顶级定制男装的代名词，这座专为裁缝设计的建筑承载着这个品牌悠久的历史和丰富的内涵。




Gieves&Hawkes也是Savile Row的资深元老之一，有两百多年的历史
　　和Herry Poole一样，Gieves&Hawkes也是Savile Row的资深元老之一，有两百多年的历史。从1912起，他们便占据了Savile Row 1号的风水宝地。
　　Gieves&Hawkes以制作军服闻名于世。据说，这家店的创始人James Gieves在学徒期间就开始为英国海军做衣服。英国的民族英雄纳尔逊就是穿着他参与制作的海军军服为国捐躯的。百多年来，英国皇家护卫队的制服一直是由 Gieves&Hawkes负责保管的。在查尔斯和黛安娜那场世纪婚礼中，新郎和花童的海军制服也是出自Gieves&Hawkes的大师之手。为表彰Gieves&Hawkes长期以来对王室和军队的特殊贡献，女王伊丽莎白二世、菲利普亲王和查尔斯王子分别授 Gieves&Hawkes一枚皇室御用保证徽章。
　　除了军服，Gieves&Hawkes同样擅长西服的定制，并敢于突破传统，提供半定制西装和成衣，以适 应不同的市场需求。2003年，Gieves &Hawkes 成立了二线品牌Gieves, 希望以青春时尚的路线进军年轻消费者市场。Gieves&Hawkes还邀请了曾经与罗宾威廉姆斯、U2及乔治麦克等人合作的当红设计师Joe Casely-Hayford出任创意总监，将英式军服特色及时尚流行元素融入到西装的剪裁中。


H. Huntsman & Sons：马裤和休闲服见长的制衣店
　　H. Huntsman & Sons的历史可以追溯到1849年，这是一家以制作马裤和休闲服见长的制衣店。维多利亚女王和她众多的欧洲王室亲朋们都曾经是它的顾客。1966 年，H. Huntsman & Sons受邀为英格兰足球队定制礼服，并见证了他们当年在世界杯夺冠。
　　H. Huntsman & Sons最引以为荣的是他们在上世纪40年代发明的单粒扣西服。这种混合了Tuxedo和骑士服元素的上装至今被各大成衣品牌奉为经典。
　　H. Huntsman & Sons从来只和最好的衣料供应商合作，很多供应商为该公司的独家供货。2005年，H. Huntsman & Sons 从澳洲竞拍到了4包具有IPP认证的羊毛，送到意大利加 工，然后再运到英国的约克郡以传统工艺织成最上等的衣料。具有IPP认证的羊毛实为罕见，澳洲年产羊毛260万包，平均只有20包可获得IPP认证。 2007年2月，H. Huntsman & Sons又成功竞拍到了IPP羊毛中的极品——直径11.9微米的“黄金羊毛”。据说这些羊毛最终仅能制作40套衣服，其珍贵可见一斑，H. Huntsman & Sons对品质的苛求也颇令人赞叹。







安德森·谢泼德 (Anderson & Sheppard)：优雅的自由
       其实，英国伦敦萨维尔街(Savile Row)最早专为皇家定制军服、骑马服，后演变成西装定制。所以有人开玩笑说：“那些英国裁缝做惯了军服，做出来的西装只有在立正时最显合身。”但在20 世纪初，裁缝弗雷德里克・斯科尔特率先将西装从军装及宫廷装束中解放出来，他的设计吸引了温莎公爵。
       到了1919年，整个英国服装界都掀起了在正式场合着这种风格西装的风暴。弗雷德里克的徒弟皮尔・安德 森 (Per Anderson) 和西德尼・霍雷肖・谢泼德 (Sidney Horatio Sheppard) 继续发展了这种风格，从那时起，安德森·谢泼德 (Anderson & Sheppard) 就以垂感好、肩部舒适且袖洞较高的优雅西装而闻名。
        “衣服完全贴合胸线和肩膀剪裁，允许穿着者自由活动。” 上世纪著名舞蹈家弗雷德·阿斯泰尔 (Fred Astaire) 最经典的试衣步骤，莫过于他曾经在安德森·谢泼德 (Anderson & Sheppard) 试衣间让工人把地毯卷起，然后尝试在硬木地板上跳舞。如果在他跳跃而起的时候，西装的领子还在脖子上，就说明这件衣服已经完全合适了。
       而另一些剪裁特色则被像Eugene Goossens和Leopold Stokowski这样的交响乐指挥家所推崇。安德森·谢泼德 (Anderson & Sheppard) 剪裁的西装袖洞位置偏高而且小，穿着者抬动胳臂时，肩袖既不会向上跑，也不会往后跑，完全自由帖服。这得益于纯手工缝制的棉布垫肩。“我们从来不使用海 绵垫肩。” 安德森·谢泼德 (Anderson & Sheppard) 现任公司经理约翰・希契科克自豪地说道。


绝对坚守高级定制服
　　安德森·谢泼德 (Anderson & Sheppard) 是Savile Row街上唯一一家仍然保留全定制模式的店铺。
        如果你想要一件安德森·谢泼德 (Anderson & Sheppard) 的西装外套， 就必须经过身体27个 (甚至更多) 部位的量体，从而得到属于你个人的制衣数据。安德森·谢泼德 (Anderson & Sheppard) 如今更在老店中设计了现代的开放式制衣间，所有客户都可以亲眼看到其服装剪裁、缝制的过程，但除此之外，什么都没有改变。
        “我们是Savile Row这条街上唯一一家仍然保留全定制模式的店铺，没有成衣出售、没有半定制服务，更没有品牌连锁，我们的服务甚至没有超越国界。”安德森·谢泼德 (Anderson & Sheppard) 的量体师傅一边娴熟地为客人量体，一边解释道。他身边的工作人员将所有的量体数据一一记录在了一个皮面的本子上，那里面同样记录着其长期客户查尔斯王子、 美国舞蹈家阿斯泰尔 (Astaire) 等众多王室名流的资料。
        如果客户不满足于只是挑选现有的布料或纽扣，安德森·谢泼德 (Anderson & Sheppard) 会和供应商一同开发他梦想中的面料和辅料。
        只有量体才意味着独一无二的定制，而不仅仅是改改身长和袖长。它源于17世纪的一个术语“量身定制”(Bespoke Tailoring)，那时裁缝把全部布料放在店铺里，一个客人选择了一块布料后，就表示它已经“讲定了” (Bespoke)，由此一个裁缝为一个客人单独设计制作衣服的行为被称做“定制”。
        一旦经过量体，所有的数据将通过剪裁师傅的手变成几片1:1的纸样，作为安德森·谢泼德 (Anderson & Sheppard) 的客户，这些纸样将被永远保留在店里，如果客人有新的定制需求，它们就会再次被派上用场。