相机ISO的设置：
什么是ISO?ISO，即相机的感光度。传统相机用的胶卷有不同的感光度，ISO不同，胶卷对光线的敏感程度也不同；相应地，DC也用不同的ISO值来设定相机对光线的敏感程度（图1）。DC与传统摄影胶卷所标注的ISO值相同，是控制曝光量的一个重要参数。ISO数值的大小是DC对光线反应的敏感程度测量值，通常以ISO数值表示，数值越大表示感光性越强，数值越小表示感光性越弱。常用的表示方法有ISO25、50、100、200、400、800、1600、3200等。
我们在使用数码相机的时候，要合理地进行ISO设置。通常说来，在相同的拍摄条件下，DC的ISO数值设置越大，DC拍出来的照片画面质量越差，主要体现为噪点过多。因为DC的感光元件多为CCD，每个CCD元件都有其固有的感光度。当DC的曝光量增大时，CCD通过放大电路加大增益，但这种增大的负面效果是画面噪点也相应地被放大，结果使拍出来的照片画面质量变差，也就是我们常说的颗粒变粗。而且ISO值越高，颗粒就越粗。下面两张照片是在相同拍摄条件下用不同的ISO拍摄的，图2是用ISO100拍摄的，图3是用ISO800拍摄的。通过对比，可以明显地发现高ISO拍出来的照片噪点比低ISO的多，因为曝光更充分，画面更亮。
一般我们在拍摄风光、人物、微距等相对静止的东西时，只要光线允许，就可以采用比较低的ISO，比如ISO100；在拍摄夜景时也应采用低ISO，架上三脚架拍摄，效果会比直接采用最高ISO好得多。
在拍摄瞬间效果的时候，比如体育比赛、现场抢拍等，为了保证照片清晰度，快门速度就得提高。这时就可以用高ISO设定，比如ISO800；为防止照片细节损失太多，可以多拍几张看看，然后再作调整。在拍摄老年人或工人时，有时为了表现他们饱经风霜的脸部或手，我们可以设定高ISO来拍摄，这样照片上噪点很多，颗粒也比较粗，能表达出特殊的效果。

如何调整相机的白平衡：
很多人对白平衡概念不是很清楚，更不知怎样正确设置调整，以至于许多初用数码相机的人对拍摄的照片色彩不满意。要想真正掌握了解白平衡，我们先来看看以下几个概念。 不同的光源发出光的色调是不同的。不同光的色调是用色温来描述的，单位是开尔文(K),它是这样定义的:在常温下把一块理想的纯黑色金属物质加热，随着温度不断上升物体会呈现出不同的颜色，人们把呈现不同颜色下的温度叫色温,以此标准来定义可见光的色调。万里无云的蓝天的色温约为10000 K，阴天约为7000-9000 K，晴天日光直射下的色温约为5600K，荧光灯的色温约为4700 K，碘钨灯的色温约为3200k,钨丝灯的色温约为2600 K，日出或日落时的色温约为2000 K，烛光下的色温约为1000 K。

在各种不同的光线状况下，目标物的色彩会产生变化。在这方面，人们对白色物体的变化最为敏感:在室内钨丝灯光下，白色物体看起来会带有橘黄色色调，在这样的光照条件下拍摄出来的景物就会偏黄;但如果是在蔚蓝天空下，则会带有蓝色色调。在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。为了尽可能减少外来光线对目标颜色造成的影响，在不同的色温条件下都能还原出被摄目标本来的色彩，这就需要数码相机进行色彩校正，以达到正确的色彩平衡。白色物体因反射了全部的可见光谱，所以数码相机把它作为调定的标准，在进行手动白平衡调整时，白平衡机构会试图把一定范围内除了纯白色以外的其它色调调制成纯白色，如果这个部分是黄色，它会加强蓝色来减少画面中的黄色色彩，以求得更为自然的色彩。数码相机只要在拍摄白色物体时正确还原物体的白色，就可以在同样的照明条件下正确还原物体的其他色彩。因此称为白平衡调整。它分为自动和手动调整，手动更准确一些且调整范围更大。而传统相机则是靠使用不同的胶片(日光型、灯光型)或不同滤色片来实现正确的色彩平衡的。

要想得到色彩还原更加正确的PP，就要在拍摄现场光源下进行手动白平衡调整 ，具体操作:如果拍摄现场有纯白色物体(如纯白色墙体)，那么用镜头对准它充满相机取景器，调整手动白平衡(不同的机器调整方法不同,可参阅说明书,一般是按住手动白平衡钮1-2秒系统提示完毕即可)，就可以了。看看屏幕有什么变化(单反数码相机不能即时看到调整效果)?如果拍摄现场没有纯白色物体，带一张白纸调白平衡效果更好，但一定要注意在被摄现场光线下进行。当然，也可以利用手动白平衡原理来设置我们需要偏色的效果。如:把相机对准蓝色物体(如蓝天)调整白平衡拍日出、日落等。

摄影构图十忌：
摄影就如同绘画、构图的作用极为重要。出色的构图，能使画面主次分明，详略得当，给人以美感。一幅照片，若不具备良好的构图形式，往往无法引人入胜，更不能尽兴地表达内容。在迈入艺术的自由王国之前，只有掌握其基本规律和标准方法，才能避免出现画虎不成反类犬之现象。初学摄影者常犯的错误有: 1.画面撑得太足
有些初学摄影者拍照时喜欢让被摄主体顶天立地充满画面，这很不利于照片后期制作过程中进行裁剪。同时也会令到作品显得拘谨、死板。
2.地平线倾斜
有的人为了将一些高大的景物拍全，便在取景时采取了让画面倾斜的方法。这实在是个得不偿失的做法。如此，势必造成地平线倾斜，画面失衡，视觉感受不舒服。
3.头撞南墙
拍摄侧面的人像或带有向前冲势的物体时，没有在画面主体的前方留一定的空间，给人一种头撞南墙的感觉，画面显得沉闷、压抑。
4.附加物缠身
背景选择不当，产生了烟囱长在肩膀上、脑袋上冒出大树杈等现象，破坏了人物原来的形象。
5.落格
当被摄者与高大的衬景在一起时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果是拍全了，可人物在画面上常常只剩下个脑袋，落在画面的下端，非常难看。
6.画面分裂
取景时没有处理好地平线的位置，将其置于画面正中，于是画面被一分为二，呈分裂状，缺乏和谐、统一之感。
7.喧宾夺主
在画面中过多地表现了陪衬体，使主体物处于次要的地位，反而不引人注目。
8.缺乏趣味中心
取景时缺乏忍痛割爱的精神，“鱼”区，“熊掌”亦取，意欲兼收并蓄，反而造成了画面无主次、小头绪、结构松散、杂乱无章的现象。
9.各顾东西，神情不一致
在拍摄众人合影照时，人物的位置没安排好，不能形成一个向核心靠拢的趋势，画面形势呈分裂状，与作品所欲表现的主题不相符。
10.画面失衡
在构图时没有顾及画面的影调结构、色彩结构的协调，造成画面色彩，影调失衡，影像照片效果。
这里没有相关图片，可以想象下。

如何拍好逆光照片？：
　一要知道什么是逆光。
　　在拍摄创作过程中，经常会遇到被摄对象处于光线与摄影者之间，这种光源就是我们常说的逆光。

　　如图一所示，当光源在A点时，与被摄对象、摄影者相对处于“三点一线”位置时，这种光称为逆光。当光源由A点移至B点和C点时，这种光称为侧逆光。当光源的位置较低处于E点时，这种逆光称为平射逆光。当光源由E点移至D点时，光源的位置升高，这种逆光称为斜射逆光。我们常说的逆光光源除了室内拍摄需要专门布光外，一般的逆光最常见的便是太阳光了，而太阳光随着时间的变化，这个光源的位置也无时不在发生着变化，从而给初学者逆光拍摄带来困难。不过，只要掌握了逆光摄影的基本技巧，困难便会迎刃而解。

　　二要把握逆光的特点。
　　早晚因为阳光照射角度低，光源呈现平射，太阳从被摄对象后方以很低的角度照射被摄对象，被摄对象的投影很长，暗部的高度很弱。这种逆光无论是正逆光或者侧逆光，都有助于突出拍摄主体，是勾勒人物和景物轮廓、体现人物优美的形态和创造丰富纵深感的理想光线。在其它光照条件下杂乱的景物此时也变得简洁而富有表现力。笔者在拍摄中央电视塔时，选择了夕阳下的低角度，用太阳的余辉来勾勒中央电视塔的轮廓，从而使中央电视塔周围紊乱的建筑隐藏起来，此时的夕阳色温较低，拍出来的片子表现为暖色调，从而得到了主题突出、构图简洁的剪影照片（如图二所示）。

　　三要注意正确曝光。
　　选择正确的曝光，是初学者拍好照片的关键所在。拍逆光照片也是如此。如果拍摄一般的旅游纪念照，既要拍清楚人，又要拍清楚景，应该以人物的面部测光的数据进行拍摄。在光比比较大的情况下，如果以人物的面部进行测光，易使人物曝光正常；而背景曝光过度的现象，这时应适当用闪光灯进行补光，使被摄人物和背景都得到充分的曝光（如图三所示）。
　　如果拍摄人物或者其它被摄对象的特写时，应按人物脸部或者被摄对象的阴影部位的亮度进行测光拍摄。若拍摄剪影照片，则应按照背景的亮度进行测光拍摄。
　　应注意的问题：在拍摄逆光照片时，要合理运用弦光，弦光会使被摄对象模糊。如果用黑白照片拍摄，洗出来的照片会在有弦光的地方呈现为白色，轻者影响照片的美感，重者会使照片变为废片。如果用彩色胶卷拍摄，弦光会改变照片的色调。如果处理得当，这时的弦光会为被摄对象增加意境。
　　初学者在进行逆光摄影时，建议采用梯形曝光法，这样拍出的照片“出片”的可能性会更强，选择的余地会更大，收获的机会也会更多。

我FUCK..先不发了，网速让我有点心寒，图片都上传不上去。

没人看，自己顶下。

好吧，这么快就沉了，看来吧里都是大神级别的了！ 啊啊啊啊！

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佳能镜头标识的含义
AFD：Arc-Form Drive 弧形马达
　　为早期EF镜头的AF驱动而开发的弧形直流马达。与USM马达不同，AFD马达对焦是有声的。
DO：Multi- Layer Diffractive Optical Element 多层衍射光学元件
　　Canon于2000年9月4日宣布研制成功世界上第一片用于照相机摄影镜头中的“多层衍射光学元件”。多层衍射光学镜片同时具有萤石和非球面镜片的特性，所以该镜片的推出，是光学工业的一个里程碑。衍射光学元件最重要的特性是波长合成结像的位置与折射光学元件的位置是反向的。在同一个光学系统中，将一片MLDOE与一片折射光学元件组合在一起，就能比萤石元件更有效地校正色散（色彩扩散）。而且，通过调整衍射光栅的节距（间隙），衍射光学元件可以具有与研磨及抛光的非球面镜片同样的光学特性，有效地校正球面以及其他像差。
代表镜头：EF 400/4 DO IS USM
EF: Electronic Focus 电子对焦
　　佳能EOS相机的卡口名称，也是EOS原厂镜头的系列名称。
EMD：Electronic-Magnetic Diaphragm电磁光圈
　　所有EF镜头的电磁驱动光圈控制元件，是变形步进马达和光圈叶片的一体化组件，用数字信号控制，灵敏度和精确度都很高。
FL：Fluorite 莹石
　　一种氟化钙晶体，具有极低的色散，其控制色差的能力比UD镜片还要好。从严格的意义上来说，莹石不是玻璃，而是一种晶体。它的折射率很低（1.4）而且不受潮湿影响。莹石镜片一般不会暴露在外，所以你不大会直接接触到。莹石镜片不如普通玻璃耐冲击，但也不像想象中的那么易碎，所以在使用中并不需要特殊的照顾。
FTM：Full-time Manual Focusing 全时手动对焦
即无论什么时候，即使是镜头正在自动对焦时，都能用手动调节对焦，不会损坏镜头。
L: Luxury 豪华
　　佳能专业镜头的标志。和消费级镜头相比，L头带有研磨非球面镜片、UD（低色散）、SUD（超低色散）或者Fluorite（萤石）镜片，这些是镜头出色的光学质量的重要基础。通常镜头的构造质量也要优秀很多。其标志为镜头前端的红色标线，是佳能的高档专业镜头。
代表镜头：EF70-200/2.8 LU
IS：Image Stabilizer 影像稳定器
　　影像稳定器是通过修正光学部件的运动减小手颤动对成像的影响，所以也称防手震镜头。在IS镜头中，装有一个陀螺传感器，它能检测手的振动并把它转化为电信号，这个信号经过镜头内置的计算机处理，控制一组修正光学部件作与胶片平面平行的移动，抵消手颤动引起的成像光线偏移。这个系统能够有效地改善手持拍摄的效果，对一般情况而言，IS镜头允许您使用比理论上低两级的快门速度。也就是说，您用普通300毫米镜头时，只能选择1/250秒以上的速度，而使用300毫米IS镜头就可以用1/60秒拍出清晰的照片。
代表镜头：EF28-135/3.5-5.6 U IS
MM：Micro-Motor 微型马达
　　这是传统的带传动轴的马达。比较费电。不支持全时手动(FTM)。多用于廉价的低档次镜头。
SF：Soft Focus 柔焦镜头
　　用这种镜头拍摄出来的照片与相机移动或调焦不实的效果大不相同，它利用刻意设计的球面像差，而使被摄景物既焦点清晰又柔和漂亮。柔焦的效果视光圈大小及专门的调节装置而有强弱之分。
代表镜头：EF135/2.8SF
S-UD：Super Ultra-low Dispersion 高性能超低色散镜片
　　一片S-UD大体与用一片萤石镜片的效果相近。
TS：Tilt Shift 移轴镜头
　　移动镜头光轴调整透视的镜头。移轴镜头的作用，除了纠正透视变形，还能调整焦平面位置。正常情况下，相机焦平面与胶片平面平行，用大光圈拍摄，焦平面的景物清晰，焦外模糊；若用移轴镜头调整焦平面，能改变清晰点。 显然，移轴镜头最合适建筑、风景和商业摄影。 EF移轴镜头不设AF功能。
佳能的TS镜头目前有TS-E24/3.5L、TS-E45/2.8和TS-E90/2.8三款.
UD: Ultra-low Dispersion 超低色散镜片
　　一种特殊类型的光学玻璃，由于能够控制光谱中光线的色散现象，被广泛用于镜头的色差控制。两片UD一起用大体与用一片萤石镜片的效果相近。
USM/U：Ultrasonic Motor 超声波马达
　　大部分EF镜头使用的对焦马达类型，利用频率在超声波区域的振动源转动的马达，是实现宁静、高速AF的主要部件。EF镜头的超声波马达有两种，环形超声波马达（Ring-USM）、微型超声波马达（Micro-USM）。采用超声波马达的镜头在前端有一黄色环，标记着”ULTRASONIC”。环形超声波马达是佳能中高级USM镜头使用的对焦马达，其驱动组件是环形的，在驱动时不需要使用任何齿轮之类的传动件。因扭矩很大，所以启动和制动的速度比一般的对焦马达快很多。全时手动只能在环形超声波马达头中实现，要注意如EF 200/1.8L、EF 500/4.5L和EF 600/4L、EF 50/1.0L、EF 85/1.2L等不能实现全时手动。微型超声波马达是一种小型圆柱状超声波马达，在速度和安静程度上不如环形超声波马达，而且不能全时手动对焦，但因其较低的制造成本，所以较多用在中低档的EF镜头上。
代表镜头：EF24-85/3.5-4.5U

好吧，我去洗洗睡了

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风光摄影拍摄技法：
一、风光摄影的表现手法 　　风光摄影的手法可归纳为四个字：知、观、表、现（即知其时、观其势、表其质、现其伟）。
　　1、知其时：
　　“时”在意义来说有广义和狭义的分别。从广义来讲，是指季节性的春、夏、秋、冬。大家都知道，把大自然装点得多姿多彩的花草树木，它们的孕育、茁长、枯落，无不随着天时气候的变迁而变化。因此同一地点的风光景物，四季就有不同的景色特点（如四川九寨沟、安徽黄山等），还有跟随着季节气候转移而呈现着各种不同的姿态，变幻莫测。就连浮游在天空的云，都是展现在眼前的一幅幅壮观的奇景，而直接与这云有密切关系的就是雨和雾。这些都是大自然的一般景象，但云和雨的形与势，实际上也是四季不同的。因此为要表现大自然，而又要具典型性的风光，对这广义的“时”，便不能不细加分析、深入了解，才能有效地予以恰当的时机和把握。
　　而狭义所指的“时”，是一天里自早晨至黄昏，甚至晚上。摄影最主要的条件是光源，而拍摄大自然风光所靠的光源，却是唯一的阳光。因此，应把这唯一的光源，非摄影者能主宰的，得以恰当的利用。首先对季节性光的方向来源和可能投射到的地方和位置要了解，一般只知太阳东升西落，而实际上升降的方向都是随季节而移动的，因此光的改变也直接影响了画面的效果，冬天太阳升起的位置是偏于南，而投射偏向北；夏天的太阳却升自偏北，下地是射向偏南。两者位置的变易，都是移动很少的，正如一年太阳从正东升起一样，只有两天（三月二十一春分、九月二十三秋分），每天变化0.258度。
　　光源对景物产生的效果，纵然只是一线之差，但都有很大的不同，那么拍摄大自然的风光唯一可靠的阳光，关于它的升降位置的投射方向，不仅是必须清楚，而且绝对重要。
　　2、观其势
　　是指观察拍摄景物的整个环境和形势。大家知道，当我们身处在大自然的怀抱中，满眼都是景物，撩乱杂阵，那些应该删去，那些应该取舍，至于采景的位置，最佳角度等也不是仓促间能够作出决定的。为此，必须细心有耐性地、不大厌其烦、不畏其劳地，从任何位置和角度去探讨。深观而默察，结合积累的经验，选取认为理想的角度去拍摄心目中已打好草稿的景物，随之再加以细致的剪裁。所谓剪裁是要对最微末的地方也要注意，不容疏忽。不管一草一石，一枝一叶，都要列入需要推敲的范围。因为秀多时在开阔的情况下看似微不足道的事物和毫不重要的地方，当在一张作品的完美要求上，每每起着建设和破坏的极端作用。因此，选景与拍摄是要相当细致的。画家黄宾虹说：“纵游山水间，既要有天以腾空的动，也要有老僧补衲的寻静。”意思是说我们对眼前的景色要有无比的热情，不辞劳苦的四处奔跑、观察、寻景，跟着就是要总代表地去思考，去认识眼前的景色，从而了解这些景色。画家们又讲：“山峰有千姿百态，所以气象万千，它如人的状貌，百个人有百个样。”所以我们观察山、景，不是停留在表面上，更多注意的是山景的气势与当地的特色，五代时期的画家荆浩说：“搜妙创真”。妙是指客观的存在，搜是作者主观的努力。这些都是前人的艺术家们的体会，对我们是一个教侮。
　　3、表其质
　　谈到表其质，我们都知道万物都有它的独特的本质，尤其拍摄大自然风景的，对于充满整个大自然环境的花、草、木、石、泥的本质更要深切认识，然后熟悉和掌握它的本质，使其有效地重现于画面中、照片中。在我们摄影的述语事所谓“质感”，质感的意思就是要求在表现景或物的时候，不是徒具其形貌的轮廓，重要的目的要表现到有质的感觉，既有骨，又有肉。
　　4、观其伟
　　这个“伟”字涵义很广，好像雄伟、奇传等等。拍摄崇山峻岭，参天乔木等，大可运用镜头角度去达“伟”的章法，也可以衬托对比方法，去把“伟”更易彰明。而“伟”的另一种意义，也可以引申为美，把景色最美之处给以突出，亦是现其“伟”的一个范畴内。那么，我们拍摄风光照片如何去观其“伟”呢？关键是在于抓景物的特点、气派。
　　如黄山，有四个特点：云海、云雾、奇松、怪石。但是我们把视野放到大处，便有各具奇景，各具奇险的三十六大峰和三十六小峰；若把视界略放，更有不少郁郁苍苍的茂林、清幽深远的岩谷。再把视线带回身边，便有许多自由自在的小景，这一切的一切，都是以令人心醉神迷。
　　至于峨眉山之得名，在于苍秀，青山可称得是清幽。至于五岳亦不过是雄伟巍峨，险峻磅礴而已。素有山水甲天下之称的桂林，甚至比桂林不胜的阳朔，亦不过在于山的峭拔、水的澄澈。因此，当我们进入名山大川的时候，是要凭自己的眼力和经验，但这经验是前期的艺术修养，缺乏这些修养，便不能把景物最美的一面发现。利用摄影镜头的动能，把景物的特景尽收镜头只能得到一些曾到此一游这类的纪录片。

天空阴暗时如何进行拍照？：
有些摄影者不喜欢在天空阴暗时拍照，认为这种天气光照不足，偏色，拍不出好片子。其实，阴天有阴天时的特点，了解其特点并灵活利用，也能拍出好片。　　特点1：由于阴天时天空中云层较厚，使得光线柔和，方向性差。源于这一特性，拍出的照片反差小、明暗交界模糊、阴影不明显。摄影师根据这些特点，可以拍摄一些需要表现细节清晰，层次丰富的题材，比如这种光线下拍摄人像就效果很好。阴天时拍摄的人像作品可以较好地还原人物面部的肤色，由于阴影不是很明显，所以可以使人物皮肤的质感得以很好的表现。同样道理，有些静物题材也可以在这种光线下到室外去完成。比如有些物体的表面十分光滑，反光性极强，类似于镜面，像不锈钢制品、汽车等。若在摄影棚里布光，对灯具的要求十分苛刻，而在阴天里到室外拍摄，有时可以收到意想不到的效果。总之，阴天柔和的室外光线，就像为摄影师提供了一个超大的柔光箱，摄影师若能巧妙地加以利用，就一定能创作出层次丰富、影象细腻的好作品。
　　由于阴天时天空中的云层厚，阳光在穿透云层时，一部分暖色光被云层吸收，这就导致了在用彩色胶片拍照时常会导致偏色，对于这个问题可以通过使用滤镜加以解决，一般多用雷登81滤镜。雷登81包括A、B、C三种型号，其校正偏色的程度有一定的差别，具体使用哪种，需要摄影师通过实践不断积累经验，根据实际情况选择使用。
　　特点2：由于阴天时空气中水气大，物体上的反射光在穿越过一定的空间到达镜头的过程中，光量会有比较明显的变化，在这种情况下，有助于表现景物的空间感和距离感，而空间感和距离感正是摄影者拍摄风光作品时所刻意追求的效果。在这种情况下，摄影师一般要首先选择好一个前景，如果没有前景的衬托，空间感和距离感就会被削弱，整个画面的感染力也就丧失了。
　　特点3：阴天时的光线偏暗，这时如果拍照，就要求摄影师要使用大光圈、低速度。大光圈可以使被摄物主体以外的景物虚化，从而创造出虚实结合的艺术效果。
　　有些摄影者认为在阴天时光线暗，应该使用高速胶片拍摄，其实这是一种错误的用法。因为高速胶片拍摄形成的影象反差小，颗粒粗，拍摄的结果，使得本来在散射光照射下就明暗不很分明的景物，影象愈加显得平淡无奇，所以要想弥补阴天反差弱的缺陷，就应尽量使用一些中、低感光度的胶片拍摄，以达到通过利用胶片特性来调整拍摄效果的目的。
　　摄影师在阴天拍照时，常常会发现拍出的照片有时发虚，这是由两个原因造成的――调焦不实、幌动。
　　调焦不实：由于使用大光圈，造成景物在底片上成像的景深很短，特别是在使用焦距比较长的镜头时，情况更是如此。那么，摄影师在对景物调焦时，如果选择调焦点不正确，很可能就使焦点落在了主体以外，以致造成被摄主体不清晰，因此使用大光圈时，一定要选好调焦点。当景深不能涵盖整个被摄主体时 ，摄影师要明辨出被摄主体的哪一部分是最需要表现清楚的，比如在拍摄人像时，就常把眼睛做为对调焦点，而相对的其他部分则可以稍加忽略。
　　相机抖动：因为使用用慢速拍摄，手持相机时极易发生抖动现象。在这种情况下，一般要使用三脚架或独脚架，将相机支好后再进行拍照。如果现场情况不允许使用三脚架，必须手持相机时，则要注意持机姿势，要尽量将胳膊夹紧，以尽量减少相机的抖动。另外，这里介绍一种十分方便管用的应急方法――使用“豆袋”。豆袋可以自己制作，缝一个布包，里面装上大半袋豆粒，不要装太满，大小以放在包里不太占地儿，拿起来灵活方便为宜。拍照时将豆袋垫在合适之处，将相机放在上面，十分好用。
　　景物幌动：使用慢速拍照时，很多人往往忽略了被摄物的幌动，其实在近距离或使用长焦镜头拍照时，景物的幌动对最后成像的影响极大，很多照片所以“虚”，其实就是被摄物幌动的结果。所以在拍照时一定要注意被摄对象的情况，以避免功亏一篑。
　　阴天拍照时，要求摄影者要扬长避短，首先了解了阴天时光线的特点，再根据这些特点进行发挥，往往能拍出一些好天很难得到的特殊效果。