汉服，即汉民族传统服饰，古人还称之为华夏衣冠、华服、汉衣冠、汉装等。史载「黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治」，衣冠礼仪是华夏民族形成的标识，也是华夏社会特有的人文风貌，至周朝，衣冠礼仪形成完备的制度，汉帝国之后，「汉」取代「华夏」成为民族名称，汉服之名逐渐定型。
秦汉以后，汉服历经魏晋南朝隋唐宋明，历朝历代均有沿革，但其基本特点从未改变。1644年满清入关后，汉服在满清政府「削发易服」的民族压迫政策下，伴随着血雨腥风被人为禁止。汉服的禁止，导致汉族的人文风貌发生了根本的变化，易衣冠，亡天下，民族尊严被抹杀，君子之风被葬送，「衣冠之国」、「礼仪之邦」的美誉成为遥远的回忆，取而代之的是萎靡猥琐的奴性，一直延续至今。

汉服的消亡不仅仅是汉民族外型的异化，更是整个华夏文明的没落，衣冠亡，礼仪亡，神圣的冠礼、笄礼（汉族成人礼）、典雅的婚礼、文武兼容的射礼、郁郁人文的祭礼随衣冠而消亡，春节、清明、端午、七夕、中秋等传统节日失去了核心的祭祀、娱乐部分，仅仅余下了饮食风俗。汉服亡，士子亡，终满清一朝，传统也仅是剩余的风俗和迂远的考据，失去了修己达人兼济天下的灵魂。一段灰暗的历史，令华夏这个浩瀚瑰丽的文明体系凄然谢幕，而五四运动所反之传统只是满清异化之传统，真正的华夏早已尘封。
《左传正义》曰：「中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华」，一袭衣冠，背后却是沉重的历史，当我们拭去血迹和尘埃以后，衣冠上显出的字迹叫做「华夏」，这是一片雾霭重重、尘封已久的精神故园，天地玄纁，清新的泥土中埋藏著我们民族的魂魄。
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我们都知道自己是华夏儿女，海外游子也因之称为「海外华人」。然而，什么是「华夏」？
语见《左传》——「中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。」 对於「华夏」一词究竟做何解，当然还有其它的观点。然而在世人心中华夏民族与礼仪之大和服章之美密不可分，却是毋庸置疑的。由此可见衣冠服饰和礼仪制度、思想文化一样，是中国传统文化中不可分割的重要一环。中华古老的服饰文化绚丽多彩，与民族属性息息相关。中国也因此自古以来被尊称为「衣冠上国」、「礼仪之邦」。
《易经·系辞》云：「黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。」也就是说，早在黄帝时代，古老华夏的服饰就已经相当有规模了。而且服饰形制取诸乾坤天地，意义就更不寻常。
到了周代，尽管现代意义上的汉族还没形成，但华夏文明已经郁郁葱葱。一个文明有了认同感就要确定出一系列标志性的东西，冠服制度就是其一。
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上衣下裳制•冕服
「上衣下裳」是华夏民族最早的服制。《易经•系辞》云：「黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。」由此可见它的由来已久、可见它在后人心目中被重视的程度。
「国之大事，在祀与戎」。祭礼穿最高级别的礼服。
先秦时代的最隆重礼服莫过於冕服了，冕服共有6种，最隆重的是十二章纹冕服——就是说衣裳的纹章有12种，当然，每种纹章都有一定的象征意义，不能像很多古装剧那样随便画的——十二章纹冕服是天子祭祀山川天地的礼服。
十二章纹冕服大约是这样的：上衣玄色，黑中带著红，象征著天；下裳纁色，黄中并赤，象征著地。衣绘日、月、星辰、山、龙、华虫六章花纹，裳绣藻、火、粉米、宗彝、黼、黻六章花纹。共十二章。配饰也非常重要：十二冕旒、佩玉、蔽膝、朱红色的舄（xi，硬底的履） 。
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华夏衣冠·首服
首服，亦称元服。元本指头。黄帝垂裳制天下的时候就发明了冠，「峨冠博带」自此便成了华夏衣冠的代称。汉民族的成人礼——男子冠礼，女子笄礼，足见首服在民族文化心理中的重要地位，可谓：顶天立地，从头开始。作为衣冠上国，向来讲究衣冠不分家。冠巾对应著身份地位，二十弱冠后，士人冠而庶人巾。衣冠齐整才是完整的仪容，古人重之。
不过，冠巾文化几乎是男子的特权。在男尊女卑的几千年中，女子除了命妇的凤冠、翟冠外，便是女道士束发戴冠，称为女冠子。很多年后，在历史已经摒弃了性别局限的时代，我们开始汉服复兴，倒没有必要为此耿耿于怀，反而应该欣喜地看到：首服文化也弥补了男式汉服相对样式单调的缺憾。
男子首服大致可分为冠冕类和巾帽类。
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华夏衣冠·首服
冠最流行的时期在先秦两汉，相对巾的普及早一些。冠历来是士人之上的特权，是身份和职别的标识，也象征著士人的尊严。当冠而不冠即是「非礼」。庶民或「卑贱执事者」却不能戴冠而只可束巾；巾最早不过是随便裹发的一块布，不能出现在正式场合，最初，上层士大夫不过燕居时偶尔戴巾，后逐渐通用，到汉末为文人武士所好，以戴巾为雅尚。自唐代由幅巾衍生出了帕头后，巾帽文化愈加兴旺，到宋明则达到顶峰。所以，于汉唐时向前来留学的日本，巾帽文化鲜有流传，相反，於明代师习华夏的朝鲜，巾帽则大行其道，发展成为现代韩服中重要的元素。
冠冕类一般适用正式庄重的场合，配相应的礼服或公服。冠起著官阶职别的区分作用，名称常来源于其寓意。巾帽则搭配常服（当然，不能排除帕头类与公服的搭配，九品官服常作为庶人的婚服），多与时尚关系密切，往往一种巾帽会蕴含著一段逸事佳话。
在戴法上，冠冕类和后来的巾帽不同之处在于重视固定头发，一般需要通过笄直接固定在发髻上，另外还要在下巴处结璎，这样就很牢固不易散落了；而巾帽类的戴法则随意多了，一块或软或硬的布、纱，通过各种不同的包扎或折叠方式，缚罩在头上就是了。
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华夏衣冠·首服·冠冕的佩戴
戴冠必先以纚韬发。首先束髻，用纚（xǐ）把头发包住，然后加冠、笄（jī）或簪。纚是一块整幅的缁帛（古布六尺长，二尺二寸宽）。
专以固定头发的是发笄，固定冠冕的则叫衡笄。为了增加冠的牢固性，只固定发髻还是不够的，另外在冠圈两旁还有丝绳，可以在颔下打结，这两根丝绳叫缨。缨关系著冠的固定与否。缨打结后余下的部分垂在颔下，称为緌（wei），也是一种装饰。
系冠还有另外一种办法，即用丝绳兜住下巴，丝绳的两头系在冠上，这根丝绳叫做纺
（hong）。簪与缨既然为戴冠所不可少，常用以指代冠和戴冠之人（士大夫）：如杜甫诗：「空余老宾客，身上鬼簪缨。」
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华夏衣冠·首服·冠冕
爵弁：郑注《士冠礼》云：「爵弁者，冕之次，其色赤而微黑，如爵头。」《白虎通·冠绋篇》则谓「其色如爵。」汉代何休解诂云：「所谓皮弁，爵弁也。皮弁武冠，爵弁文冠；夏曰收，殷曰冔，周曰弁，加旒曰冕。」

小冠：（也称束髻冠）束在头顶的小冠，多为皮制，形如手状，正束在发髻上，用簪贯其髻上，用緌系在项上，武官壮士则多饰缨于顶上，称为垂冠，初为燕居时戴，后通用于朝礼宾客，文官，学士常戴用。

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华夏衣冠·首服·冠冕
鶡冠：又称武冠。鶡冠在战国秦汉时期已经作为武官的冠帽，冠顶插饰鶡毛以示英勇。鶡（he），属鸱鸟类，性勇好斗，至死不却。（《汉宫仪》记有「虎贲冠（鶡冠）插两鶡尾」，《禽经》记有「鶡冠武士服之，像其勇」。）常为武将所戴。

却敌冠：卫士所戴。前高一寸，通长四寸，后高三寸，制如进贤冠

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华夏文化·华夏节礼与历法节气·立夏节和立夏
　　立夏与立春立秋立冬一样，是标志四季开始的日子。每年四月初一前后(公历5月5-6日之间)太阳到达黄经45度时为农历的立夏节气，“斗指东南，维为立夏，万物至此皆长大，故名立夏也。”此时，太阳黄经为45度，在天文学上，立夏表示即将告别春天，是夏日天的开始。人们习惯上都把立夏当作是温度明显升高，炎暑将临，雷雨增多，农作物进入旺季生长的一个重要节气。
　　与立春时的东郊迎春一样，立夏时也有迎夏仪式。古时天子率百官迎夏于南郊，并祭祀炎帝和祝融。
　　立夏也是一个重要的节气，民间以立夏日的阴睛测一年的丰歉，认为立夏时下场雨最好，民谚云，“立夏不下，旱到麦罢”、“立夏不下雨，犁耙高挂起”。
　　民间的立夏节习俗主要集中在食俗与娱俗两个方面：食俗主要是疰[zhù]夏、尝新；娱俗主要是斗蛋、疰夏绳、秤人。
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华夏衣冠·首服·冠冕
远游冠：多为王公所戴，有展筒（即冠前的横围片），冠上一般饰有三梁，有时也衬黑介帻或青緌以做装饰。远游冠其形方，后倾，外有围边，开前合后，据《晋书》云：「前无山，有展筒于冠前」。

貂蝉冠：（也称笼冠）为三公亲王所戴，官居一品也有戴用，其形正方，左右用细籐织成二片，形如蝉翼，并涂有金银为饰，冠上缀金，并附蝉为饰（以示高洁），冠顶插有貂尾，这是一种高贵的冠式。貂蝉冠也有以七梁冠、八梁冠加笼巾（笼巾即以细籐织两翼覆其冠）加上金珰貂蝉与貂尾，据〈宛委余篇〉云：「金取其刚，蝉居高饮清，貂内竞悍而外柔。」取其义而命名。

建华冠：明堂乐乐舞人祀天地五郊所戴。以铁为柱卷，贯大铜珠九枚，形似缕鹿，下轮大，上轮小，好像汉代盛丝的缕簏。又名鹬冠，可能以鹬羽为饰。

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华夏衣冠·首服·冠冕
冕：《说文》有解：「大夫以上冠也，邃延垂旒统纩。」延，又写作綎，是一块长方形的板。邃的意思是深远，这里指其长形，延覆在头上。旒（liu），是延的前沿挂着的一串串小圆玉。纩（kuang）是系在冠圈上悬在耳孔外的玉石充耳，通常叫做填（tian）。紞（dǎn）是垂在延的两侧用以悬纩的彩绦。旒、紞、纩都是冕的部件。《汉书·礼仪典》记有：「冕，帝冠，冕皆广七寸，长尺二寸，前圆后方，朱绿裹里，元表（元即黑），前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠为十二旒，其绶朱色为组缨」。冕是天子、诸侯、大夫祭典大礼时的首服。最初，诸侯王以上冕上有旒。天子为十二旒，周之诸侯王公之旒不能超过十二，有九、七、五之分。后来只有帝王才能戴冕有旒，于是「冕旒」就成了帝王的代称。

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华夏衣冠·首服·巾帕
頍是冠巾的始祖。巾帻，似亦由「頍」演衍而来。《仪礼·士冠礼》郑注：「未冠笄者著卷帻，頍象之所生也。」頍与巾帻的区别，頍为额箍，而巾帻是以巾裹摞头上，可做成各种帽式。《急就篇》云：「巾者，一幅之巾，所以裹头也。」《方言》云：「复结谓之帻巾。」
巾帽文化的风行始于唐代。唐代流行软巾，故后世称软巾也作唐巾。自此，巾开始向著两个方向发展、开花：
一个发展方向是巾类。从幅巾开始，裹法就随意，更容易展示审美特徵。巾料或软或硬，不同的折叠方式，款式变化甚多，为大众各阶层所好，同时引领著时尚潮流，纵观宋明的古籍画像，足以让人眼花缭乱。
另一个方向是帕头类。唐巾有四脚，两脚结在脑后，余下两脚结在顶上或使其自然垂下，这种巾式称为软裹，后来为使其定型与美观，内衬桐木，或以籐草织成，外覆纱并以漆漆之，为硬裹巾。在此基础上后来发展了帕头制（官帽制），逐渐称为官员的正装首服，奠定了宋明以后的官服制度。
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