然而北方人终究是擅长“过日子”而并非“生活”。于是关于做汤这件事，东北，河北，蒙古，都擅长运用大块的肉，猛烈的辣椒，大锅，大火诸如此类。厨子称做汤为“调汤”亦或是“吊汤”，为何是diao而非tiao不可考，只是觉得当真的好玩儿，在我直觉中，这个词形容出来的汤必定该是那种清汤清水的、红绿相宜的小清新汤品，和白色的浓汤、重油的辣汤不同，倒是类似于玉米棒骨汤，老鸭粉丝等等。

说到鸭血粉丝汤——想必现在够呛能吃到正宗的，除非当真到南京去，找到一家不用卤水来凝结鸭血的馆子，要不然那扭捏的涩之口感真真让我后脑皮发冷。务必是新鲜、软硬合适的鸭血，完全凝固之前稍微加入调料，才算是美好。
鸭肠不宜切的太碎，多留一点咀嚼的快乐嘛；鸭胗不图炖之入味，大多是为了享受筋道密实的肉质口感。
带骨鸭肉炖出来的汤，要火候温柔缠绵，清汤为宜，刮除腻脂，再用香菜，生姜辅味，啧啧，那滋味简直诱人。
然而这汤的精彩之处却在于粉丝。粉丝不同于宽粉条、通心粉条，其截面圆而细小，以粗细大体均匀、生干不易折断，煮熟不易挑起为佳。龙口绿豆粉与河间红薯粉之间，我更爱前者，因为它更为坚韧，弹滑，吸汤而且不在锅里胡乱纠结。
干粉丝下锅，喝饱了汤汁才晶莹剔透。一筷子粉丝夹杂着肉丝和汤汁挑出碗来，除了小心滚烫的汤滴溅到脸上来，还要用几分力在筷子上，用几分专注在牙齿上——于是吃粉丝才有了乐趣。拿它代替鱼翅未见得就巧妙，炖鸭子却真真是绝配。
“万两煮银丝。玉带千条绕翠落，汤白中秋月见媸。布衣书生饕餮客，浮生为食不为诗”我是不知道哪朝哪代的吃货书生写的呢，不过这诗我喜欢的紧。我觉得，一碗鸭血粉丝汤，重在演绎口感，当然啦，味觉上它已经足够过关。叫上一份来吃，新鲜生活的乐趣已经全然碗中，新鲜感新鲜感新鲜感，这汤的可爱之处恰恰在于它的新鲜感：铁了心不做汤食界的才子佳人，却独辟蹊径然后四两拨千。

砂锅，瓦罐儿，陶汤盅，都是南方惯用的小皿，专用来煨汤。火候温柔，香味玲珑，腻腻歪歪一炖就是一两个小时，小白瓷碗，深窝小勺，喝汤也俨然一种修行。
我最不推荐干戈大动的“清水白菜”、“黄汤鲍参”，以及号称鲁味一绝的“乌鸡白凤”。说是吃了能大补，也没见慈禧太后活了几百岁。老百姓拿来开胃、鎏缝儿、泡大米饭的东西，却有人非要拿来充场面；反正逼格上来了，人总是会得意忘形，正襟危坐轻捻小勺儿，喝个汤还不让人发出声音，那真是活该烫死你。汤这种东西，实在是不宜装逼过度，越是盛装出席，越是不够地道。

小火儿，微咸。皮蛋入口弹牙清爽，瘦肉丝丝缕缕滤过舌苔，加上粥汁的绵延温润，葱花的质朴味道，尝一口就猜得到这是广东的粥品。...然而“尝起来”和“吃起来”是不同的概念，不仅仅是一个皮蛋切三四刀再加上未腌制瘦肉倒进咕咚咕咚的白粥。搅和进去一勺肉松，而且选择的细葱白切碎了撒在平满的粥碗里。
真的不需要很细腻，但是要足够真实，其次是，你足够饿。